В изолированных деревнях мы увидели неизменный на протяжении веков образ жизни - тюрбаны в развевающихся белых джеллабах, верховые лошади с вышитыми жгутами и кисточками; завуалированные женщины с татуированными лицами; базары, торгующие финиками, гранатами, специями и керамикой; и везде улыбающееся гостеприимство.

Регион Ксур на юге Туниса является отдаленным, засушливым, скалистым и захватывающим. В этой пересохшей местности урожаи редки, и на протяжении веков кочевые племена защищали свои драгоценные запасы зерна и оливок в укрепленных хранилищах.

Ксар Оулд Солтан не выглядит особенно ярким, снаружи-высокая стена, без окон из коричневой грязи рядом с мечетью на вершине холма. Но внутри находится великолепный четырехэтажный укрепленный амбар, с одним из его двух внутренних дворов, датируемых 15-м веком - теперь это место - наследие ЮНЕСКО. Молодой гид сказал нам, что члены племени до сих пор используют его для еженедельных молитв, общественных собраний и праздников. Каждая бочкообразная кладовая, или горфа, имеет высоту около 8 футов и глубину до 30 футов; у некоторых все еще есть древние двери из пальмового дерева с огромными замками с колышками. Внутри стены из глины и гипса украшены отпечатками ладоней, фамилиями и посланиями Аллаху.

Ксар Халлуф еще старше, его возраст дотируется 13 веком. В одной прохладной темной горфе смотритель с желтыми зубами показал нам старинный масляный пресс, где во времена его отца осел тащил круглый валун, чтобы давить пальмовые листья и мешки с оливками. В еще более темной внутренней пещере гигантский ствол пальмы однажды спрессовал груды пальмовых фильтров, вклинившихся между камнями, и масло сочилось в глиняную яму.

Крутые откосы южного Туниса усеяны пещерами, в которых берберы жили с 11-го века, когда арабы разрушили их равнинные деревни и фермы. После восхитительной утренней закуски из сладких оладий мы посетили Ченини, где 500 сельских жителей все еще живут в пещерах на скалистом утесе. Молодой человек в синем тюрбане и мешковатых брюках предложил себя в качестве нашего гида. Как и многие местные мальчики, Наги провел несколько лет, продавая газеты в Тунисе, но вернулся, чтобы присмотреть за своей бабушкой, и, как он объяснил, помочь сохранить традиционные обычаи и берберский язык, на котором все еще говорят местные жители.

Сначала он отвез нас на сельское кладбище, каждая могила отмечена маленькими стоячими камнями - два для мужчины и три для женщины. Рядом, в пещерной мечети, лежат гробницы местного марабута или святого.

Мы следовали за Наги вверх по крутым глиняным ступеням и по узким тропам к пещерным домам Ченини, которые построены в ярусах, следующих за геологическими слоями скалы. Мы нырнули через низкий сводчатый проход в небольшой побеленный внутренний двор, где его ткацкая бабушка 70 лет сидела у ее ткацкого станка. Она была потрясающей женщиной с фиолетовыми татуировками на носу и подбородке, красочной одеждой и звенящими украшениями. За ней семейный гхар был зарыт в склон холма - прохладно летом и тепло зимой. Отдельная пещера служила кухней с древним электрическим холодильником.

В обед мы спустились по восьмиэтажным крутым ступенькам через ряд пещер в вырытое кафе с двумя столами. Пока мы ели chorba (острый суп) и brik à l'oeuf (кондитерский конверт с жареным яйцом), Наги поджарил курицу с чипсами и спросил, есть ли у нас сувениры от Уэйна Руни.

Проезжая на северо-западе, мы миновали еще несколько деревень и амбарные крепости с пустыми стенами, неприступные в каменистой пустыне. Вдалеке виднелась линия острых пиков. На сухом скрабе паслись овцы и черные козы.

Местное поселение Матмата кишит туристами и зазывалами. Здесь сохранилось 100 пещерных жилищ, некоторые датируются - невероятно - четвертым веком до нашей эры. Каждый из них состоит из большой круглой ямы глубиной 30 футов, к которой ведет веревочная лестница или пандус с туннельными подземными комнатами, ведущими к ней. Многие сейчас являются ресторанами или отелями, и мы пообедали в одном - чакчука (тушеное мясо нута, увенчанное жареным яйцом).

Поселение Матмата

Когда мы ехали на запад, каменистая пустыня Хамада сменилась эргом - бледным, ребристым песком, усеянным серо-зелеными пучками. На север возвышались драматические вершины Джебель Тебага. Дорога была совершенно прямой и совершенно пустой. Выброшенные шины были сложены на обочине дороги, как постмодернистские художественные инсталляции. Миражи появились и испарились. Пыльный дьявол создал вихрь песка. Верблюды медленно шли по усыпанной песком дороге - надменные, томные, высоко поднятые головы.

В Дузе заборы с пальмовыми ветвями пытаются сдержать Сахару, а местные жители закутываются в плащи с капюшонами, защищающими от выдуваемого песка. В Музее Сахары гид рассказал о кочевых традициях пеленания лент, татуировок и плащей из верблюжьей шерсти. Невесты-бедуины носят черные вышитые одежды и ездят на верблюде, которого тянет мужчина, которого нужно звать Али или Мухаммед, в сопровождении ребенка, чтобы обеспечить плодородие. Невесту скрывает паланкин, только с изображением ее правой руки - руки Фатимы. Строгие правила когда-то управляли кочевой жизнью - занавес в палатке отделял мужчин и посетителей от женщин и детей, а жена общалась со своим мужем, стуча ложкой по деревянной миске, чтобы ее голос не был услышан. Наш гид сказал, что сейчас он живет в городе, но, как и все, кого он знает, он и его семья каждый год возвращаются в пустыню, чтобы провести несколько недель в традиционной бедуинской палатке.

Проезжая через Кебили, где черные лица являются наследием 1000-летней работорговли с Суданом, мы достигли завораживающей солончаки Шотт-эль-Джерид, огромного ослепительного пейзажа, ослепительно белого с бликами розового, фиолетового, серого и синего. Посреди этого сверкающего лунного пейзажа мы остановились у хижины, продававшей выветренные ветром розы из кварцевого песка, и пили сладкий мятный чай из грязных стаканов.

За его пределами находится оазисный город Тозер с его несравненной мединой 14-го века - узкими аллеями из желтоватого кирпича, дверцами, украшенными шипованными гвоздями, женщинами, покрытыми черным с голубой полосой, обозначающей их семейное положение. В пышном оазисе есть ирригационные каналы, созданные в 13 веке. Здесь, на ковре из упавших гранатов, мы наслаждались пышными сладкими финиками из некоторых 200 000 пальм Тозеура.

Мы поехали к красным горам с острыми вершинами и волнистыми грядами. Отдаленный оазис, город Тамерза, окружен бугристыми холмами бледной терракоты, с выдолбленными ветром впадинами и порохами, сморщенными, смятыми, плиссированными и собранными. Почти на границе с Алжиром крошечная деревня Мидес впечатляюще возвышается на крутом обнажении, окруженном узкими осыпающимися каньонами. Когда солнце садилось, каждая складка горного хребта становилась темнее серого, а слои в ущелье внизу светились красным и золотым.

Направляясь обратно к Джербе, мы вспомнили засушливую Хамаду, продуваемый ветром эрг, сверкающий Котт и вершины Джебель. Мы помнили вкусные блюда и были рады, что выучили местные слова для незнакомых и волшебных прелестей южного Туниса.

Как туда добраться

Компания Intourist предлагает большой выбор туров в Тунис рейсами из Москвы в Джербу, через Тунис, с середины май по октябрь.

.

• Назад
• Вперёд