ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Линолеум и пластикатные плитки очень эластичны и через непродолжительное время принимают точную форму основания, на которое они наклеены. Если на основании имеются небольшие вогнутости, выпуклости и даже песчинки, то они будут заметны и на лицевой стороне линолеума. А на выпуклых местах линолеум быстро истирается, и образуются матовые пятна. Долговечность линолеума зависит прежде всего от качества подготовки оснований, которые должны быть совершенно ровными и гладкими.тНастилать линолеум можно на любые основания — деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и хорошо подготовленные.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, то пол непригоден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба они быстро приходят в негодность. Подготовленное основание проверяют точно выстроганной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между основанием и 2-метровой рейкой не должны превышать 3 мм. Перед наклейкой линолеума основание из любого материала должно быть обязательно сухим. К сухому основанию надежно приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА

Цементно-песчаную стяжку выполняют для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные или кирпичные основания. Делают стяжку из цементно-песчаного раствора состава 1 :2,5 или 1 :3 (на 1 часть цемента марки 300 добавляют 2,5—3 части песка). Материалы отмеривают объемными частями и обязательно просеивают. Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 50—100 кг/см2.

Бетонное или другое основание хорошо очищают от мусора и пыли и смачивают водой.

Раствор на основание укладывают различно. Его разравнивают полутерками и по возможности затирают, делая более гладким, но это доступно только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора. Лучше всего на основание уложить маяки (деревянные рейки), хорошо укрепив их. Ставят маяки на расстоянии 1,5—2 м друг от друга строго по уровню. Если требуется, исправляют горизонтальность основания.

Рейки могут иметь разное сечение. Однако стяжку можно сделать любой толщины. При этом раствор разравнивают малкой (доской), в которой делают необходимой глубины вырезы (рис. 86). Чтобы рейки не прогибались при разравнивании раствора, под них подбивают клинья или подмазывают раствор.

Уложенный раствор должен быть совершенно гладким, без раковин. После того как разровненный раствор. Рейки слегка схватится, его можно затереть, применяя для ускорения работ большую терку, или загладить лопаткой или кельмой. Поверхность стяжки станет чистой и гладкой. Стяжку поливают водой течение пяти дней по дватри раза в день, от этого прочность стяжки повышается, на ней не бывает трещин и не отслаивается раствор.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не следует, так как к очень гладкой поверхности мастика пристает непрочно.

Затем стяжку сушат нужное время, оберегая ее от загрязнения. Прежде чем приступить к ремонту, надо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо строганной рейки длиной не менее 2 м и определить дефектные места, которые очерчивают мелом. Одновременно производят очистку поверхностей от пыли и грязи.

На ремонтируемые места накладывают лопаткой цементный раствор и разравнивают его полутерком с последующей затиркой или заглаживанием. Небольшие дефекты исправляют различными по ширине шпателями (деревянными, изготовленными из твердых пород дерева, или стальными). Отремонтированные места тщательно просушивают, поверхность основания заметают, осматривают еще раз, а затем тщательно шлифуют, удаляя выступающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки. Шлифовку выполняют разными мелкозернистыми наждачными или корундовыми брусками, а иногда и пемзой. Можно применять наждачную шкурку, которую для удобства навертывают на деревянный брусок. Деревянные основания, на которые будет наклеен линолеум, выполняют из сухих досок шириной не более 10 см. Укладывают доски годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, не подверженное короблению. Настланные доски следует ровно острогать (сначала поперек, затем вдоль). После этого рекомендуется хорошо прошлифовать доски шкуркой. Выколы исправляют (замазывают шпаклевкой).

Настилать линолеум на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, располагая их чаще, чтобы доски не прогибались. Доски при настилке надо сжать как можно плотнее. Пол строгают. Дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают. Если на изношенный паркетный пол надо настелить линолеум, прежде всего закрепляют слабо держащиеся клепки, если надо, пристругивают их и замазывают шпаклевкой все трещины. После высыхания шпаклевку зачищают. После исправления грубых дефектов такие полы лучше покрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами. Прибивают листы гвоздями, шляпки которых надо утопить в толщу листа. Гвозди забивают по кромкам через 10 см один от другого, посередине листов — через 25—30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют высохшую шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует оторвать.

Настилать линолеум на плиточные полы без их предварительной подготовки нельзя, так как они очень часто имеют неровную поверхность. Полы предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

На хорошо подготовленное и совершенно сухое основание можно наклеивать линолеум или пластикатные плитки.

Если необходимо утеплить полы и уменьшить их звукопроводность, к ним прибивают, а если основания негвоздимы — на них наклеивают древесноволокнистые листы. Такие полы также следует исправить, хорошо просушить и только после этого наклеивать листы в один, а еще лучше в два слоя.

Наклейка листов. При наклейке листов в два слоя для первого слоя подбирают мягкие листы, для второго— полутвердые. К деревянным основаниям листы можно прибить гвоздями. Но надо следить, чтобы они плотно прилегали к основанию. Плинтусы перед работой отрывают, раскладывают листы, прирезают их и настилают как можно плотнее один к другому.

Чтобы листы не коробились, их пропиливают в нескольких местах. Кроме того, такие листы ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

После прирезки листы снимают и грунтуют основание жидкой грунтовкой, которая лучше проникает в йоры и спбсобствует хорошему сцеплению мастики с основанием.

Грунтовку готовят следующим образом. Битум марки БН-80/50 и БН-70/30 (БН-Ш или БН-IV) разогревают до 1.60—180° в крепкрй посуде. Расплавленный битум охлаждают до 80°, вливают в него тонкой струей автомобильный бензин (2—& массовые части бензина на 1 массовую часть битума) и тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Грунтовку наносят на основание жесткой кистью тонким слоем, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания. Грунтовка просыхает за 5—8 ч, а еще лучше дать ей подсохнуть в течение суток. Мягкие листы первого слоя следует огрунтовать с двух сторон, чтобы они не впитывали бензин из мастики.

По просохшей грунтовке наклеивают древесноволокнистые листы битумной мастикой, которая состоит из 75,5 массовой части битума марки БН, 21,5 массовой части автомобильного бензина, 3 массовых частей канифоли или сосновой смолы. Приготовляют мастику так: битум нагревают на огне до 160—180°, пока он полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и плавят еще в течение 15 мин при тщательном перемешивании. После этого в остывший до 80° битум вливают тонкой струей бензин, тщательно все перемешивая.

Остывшую мастику наливают на основание и разравнивают шпателем тонким 2—3-миллиметровым слоем. На мастику раскладывают сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны. Листы припрессовывают. Затем наносят мастику на уложенный первый слой листов и настилают листы второго слоя.

Листы тщательно припрессовывают к основанию — пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает листы к основанию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же снимают. Груз снимают через сутки или двое. Если листы после наклейки прибивали гвоздями, то их следует утопить в толщу листа на 2—3 мм, а отверстия над ними зашпаклевать и зачистить.

После исправления дефектов на листах приступают к настилке линолеума или пластикатных плиток.