Стены

Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10—15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой. После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз. В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками. Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.

Крепление листов гвоздями . Этим способом листы крепят к деревянным или другим гвоздимым конструкциям или к грубо выполненным негвоздимым конструкциям, к которым предварительно прикреплен деревянный каркас. Устройство каркаса из реек — трудоемкая работа, поэтому следует изготовлять реечные щиты из древесины влажностью не более 18%. Рейки каркаса предварительно пропитывают антисептиком, защищающим древесину от гниения. Рейки применяют толщиной 20—25 мм, шириной 40—45 и 80 мм. В местах стыков листов прибивают рейки шириной 80 мм. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали: вертикальность проверяют уровнем или отвесом, а горизонтальность — шнуром. Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают, они должны быть шириной не более 6 мм. Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис.127.

Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам . На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов: их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 128, а, б).

Разбивку начинают с угла, маяки устанавливают так, чтобы лист опирался на них всеми своими кромками. На каждый лист 1 по ширине должно приходиться не менее 3—4 вертикальных маяков 2: два крайних, на которых стыкуют обшивочные листы, и один или два промежуточных. Крайние маяки должны быть шириной 80 мм, промежуточные — 50 мм. У пола и потолка устраивают горизонтальные маяки 3. Если листы стыкуются по длине, то в местах стыков также делают горизонтальные маяки. Вместо промежуточных маяков часто устраивают марки 4 в два ряда. Расстояние между маяками и марками не должно превышать 400 мм.

Марки должны быть размером не менее 80x80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должны составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м2 листа необходимо 1000 см2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера). В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсового раствора состава 1:1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1:3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1:1:6. Листы приклеивают на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются. Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3—5 мм. Устроив марки и маяки, в первую очередь наклеивают угловой лист (рис. 129, а). Половинки листа складывают вместе, на поверхность марок и маяков наносят гипсовую мастику слоем не более 8 мм. Сложенный лист штукатурки прикладывают к одной стене и припрессовывают (рис. 129, б)—прижимают к стене, нанося по листу удары правилом. Проверив первую приклеенную половину листа, приклеивают вторую половину. Однако можно наклеивать сразу весь угловой лист. После этого приступают к наклеиванию на стены целых листов. Установленные лйсты на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч. Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать их них гвозди. Наиболее простые приспособления — деревянные и металлические рамы, сделанные по размеру листа. К рамам крепят упорные бруски, а на пол набивают куски брусков или укладывают лежни. Между упорными брусками и лежнями ставят подкосы и расклинивают их, чтобы прижать листы к стенам. Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ. Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам . Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в количестве не менее б шт. под каждый лист (рис. 130). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов. Листы крепят мастикой, которую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой: ленту можно устраивать с разрывами. Как в предыдущем способе, прежде всего устанавливают угловой лист, оставляют его прижатым, пока он полностью не приклеится ко всем опорным маркам. Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромкам до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивайия кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки, который приставляют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа. В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка. Крепление листов на гипсовой мастике под правило. При этом способе марок и маяков не устраивают, что способствует повышению производительности труда. Под каждый лист мастику наносят лепками (рис. 131, а), а под кромки листа — сплошной лентой с продухами или отдельными полосками. К мастике приставляют лист (рис. 131, б) и устанавливают его вертикально, проверяя кромку с помощью отвеса или рейки с отвесом. Затем лист припрессовывают (рис. 131, в). Если лист установлен неточно, его положение исправляют, так как по нему будут устанавливать все последующие. Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго листа. Затем приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правйлом. Таким же образом устанавливают все остальные листы. Иногда, чтобы не наносить толстых слоев мастики, поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре—шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.