ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ

Для обойных работ необходимы самые простейшие инструменты: ножницы, шнур, весок и кисти. Если наклеиваются обои впритык, то требуется .ровная строганая рейка — линейка длиной, равной высоте стены.

Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, которые удобны при обрезке кромок обоев. Кисти могут применяться любые — большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстером полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходима для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов.

Шнур берут такой длины, которая должна быть больше на 1 м самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают горизонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем наклеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать какой-либо груз весом 25—200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеивается первое полотно обоев.

Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглаживания обоев. Для этой цели лучше применять большую щетку с жестким волосом. Ею быстрее приглаживаются обои.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обои наклеивают на различные поверхности, которые следует очень хорошо подготовить для этого. Они должны быть совершенно гладкими, очищенными от пыли и грязи, сухими. На сырых поверхностях клеящие составы, особенно мучные и крахмальные клейстеры, быстро загнивают, на обоях появляются пятна, изменяется их цвет, и они отклеиваются. Кроме того, загнивший клейстер издает неприятный запах.

Поверхности должны быть гладкими, только тогда обои на них удерживаются прочно. Наклеивать на глянцевые поверхности обои нельзя — через небольшой промежуток времени они отклеятся. Иногда при ремонте штукатурки приходится удалять обои, многократно смачивая их водой. Обои прочно приклеены, штукатурка под ними накрыта раствором на очень мелком (люберецком) песке и затерта вразгонку(сперва затирку вели деревянной теркой с повторной затиркой теркой с прикрепленным к ней плотным войлоком или фетром). Кроме того, под карнизами, около плинтусов, в углах, около оконных и дверных проемов отведены масляной краской или олифой полосы шириной от 5 до 10 см, поверхность которых не глянцевая, а матовая. Воду такие места не впитывают.

На такие поверхности сперва наклеивали бумагу, а затем обои. Поверхности сначала проклеивали, добавляя в клейстер тонкосеяный мел (на ведро клейстера примерно 2—3 кг). Клейстер с мелом заполнял самые мельчайшие поры поверхности. После высыхания наклеенную бумагу еще раз проклеивали, но без добавления в клейстер мела. По высохшей проклейке наклеивали обои. Из примера видно, с какой тщательностью подготавливаются поверхности под оклейку обоями. Такие поверхности обеспечивают 100-процентную приклейку обоев и их большую прочность.

Когда обои наклеивают на шероховатые поверхности, они нередко отклеиваются. Если штукатурка выполнена на крупнозернистом (речном) песке, то, когда вяжущие (цемент и известь) усыхают, зерна песка выступают мельчайшими бугорками. К ним и приклеиваются бумага или обои. В этом случае процент приклейки снижается наполовину или больше, потому что бумага или обои приклеиваются только к верхушкам песчинок.

Чтобы этого не случалось, потолки и стены шпаклюют. Необходимо помнить, что шпаклевки следует применять полумасляные, приготовленные на просеянном сквозь частое сито мелу. Поверхности грунтуют купоросным грунтом, желательно крепким. Шпаклевание выполняют за один или два раза. Последний слой шпаклевки хорошо разравнивают, а после высыхания обязательно шлифуют или зачищают мелкозернистой шкуркой. Наклеивать бумагу или обои можно прямо на шпаклевку, но под карнизами, у плинтусов, наличников, оконных и дверных проемов, а также в углах лучше отвести полосы шириной 50—100 мм олифой или масляной краской. Если на олифе или краске появится блеск, его удаляют, зачищая поверхность мелкозернистой шкуркой. Отштукатуренные поверхности прежде всего осматривают. Если на них имеется клеевой или известковый набел, то его обязательно полностью удаляют, после чего протирают жесткой мокрой тряпкой, чтобы снять оставшиеся следы набела. Лучше всего произвести перетирку известковым раствором на мелком песке. Это не только удаляет все следы набела, но и выравнивает по верхность штукатурки, особенно когда последняя была выполнена на крупнозернистом песке. При наличии на штукатурке трещины ее обязательно разрезают — расширяют, смачивают водой и замазывают раствором или гипсом с мелом (1 часть гипса и 3 части мела или мелкого песка). Швы тщательно затирают или же сошлифовывают шкуркой так, чтобы они были на одном уровне со штукатуркой.

После ремонта поверхности ее хорошо сушат, а затем прочищают деревянной чурочкой, удаляя шероховатости и отдельно выступающие песчинки, и обметают от пыли.

Необходимо напомнить, что на грубо - выполненной штукатурке бумага или обои держатся очень слабо, так как они, как уже было сказано, приклеиваются не пол

ностью по всей поверхности, а только на отдельно выступающие точки (бугорки). Поэтому, чтобы сгладить такие шероховатости, производят перетирку или сплошную шпаклевку или же проклеивают нужным клеящим составом. В мучные и крахмальные клейстеры добавляют столярный клей и 2—3 кг мелкосеяного мела на 10-литровое ведро. Такой клейстер сглаживает шероховатости, т. е. заполняет между песчинками выемки. Мел также добавляется в клейстер из клея КМЦ. Все шероховатости или швы на поверхности хорошо просматриваются сквозь обои, особенно на тонкой бумаге.

Песчинки оставляют на обоях небольшие бугорки. Бетонные и гипсошлаковые поверхности осматривают, срубают все неровности, покрывают раствором, разравнивают и затирают. Все раковины замазывают раствором и затирают. Необходимо напомнить, что применение чистого гипса для ремонта нежелательно. Схваты

ваясь, он расширяется и становится выше основной плоскости, отчего на поверхности обоев появляются небольшие возвышения. Если и применяют чистый гипс, то через два-три дня после ремонта эти места зачищают любой шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, чтобы эти выпуклости были счищены до уровня с основной поверхностью.

После ремонта поверхности, как уже упоминалось, протирают деревянной чурочкой, удаляя отдельные шероховатости. Если поверхности грубые, то их можно протереть кирпичом, что в какой-то мере их сровняет. Такие поверхности можно покрывать раствором, хорошо его разравнивать и затирать. Раствор надо готовить на мелком песке. Поверхности из древесностружечных и древесново локнистых плит, фанеры и сухой штукатурки должны быть совершенно сухими, очищенными от пыли и грязи. В местах стыкования возможны отдельные выступы плит или листов. Такие места надо зачистить шлифовальной шкуркой, проолифить, просушить, зашпаклевать и зачистить с последующей окраской масляной краской. Их можно заклеить в один-два слоя бумажными полосками или марлей. Марлю надо зашпаклевать, зачистить и закрасить масляной краской. Шляпки гвоздей при прибивке указанных материалов надо утопить на глубину 1 мм, покрыть их олифой или масляной краской, после чего зашпаклевать и зачистить.

Необходимо напомнить о том, что сухая штукатурка имеет две поверхности — гладкую и шероховатую. Крепить листы следует гладкой поверхностью наружу. Если они были ранее прибиты шероховатой поверхностью наружу, то ее грунтуют, шпаклюют и зачищают. Бревенчатые, брусчатые и дощатые поверхности должны простоять после возведения дома или перегородок не менее года, чтобы материал высох, а конструкции дали осадку. Раньше срока их оклеивать обоями не рекомендуется, так как при осадке стен обои морщатся и трескаются. Не следует также наклеивать обои на свежесрубленные стены и новые дощатые перегородки, так как от сырости клейстер загнивает, а обои выцветают и отклеиваются. Все деревянные поверхности под оклейку обоями, пленками и другими материалами следует предварительно закрыть (обить) картоном. Пазы рубленых стен заделываются заподлицо с плоскостью стены сухими деревянными брусками треугольной формы, прочно прибитыми гвоздями. Если стены не закрываются картоном, то щели замазывают вначале гипсом с песком, затем просушивают, зачищают и заклеивают бумажными полосками.

Вместо деревянных брусков пазы между бревнами можно замазать обычным штукатурным известковым или известково-гипсовым раствором. Смешивают 1 часть гипса с 3 частями раствора или же 1 часть гипса смешивают с 1—2 частями песка и замазывают пазы. Раствор в пазы надо вдавить, чтобы не было пустот, хорошо разровнять и затереть или загладить. К оклейке приступают после высыхания раствора. Чтобы раствор крепче держался в пазах, последние подготовляют, набивая туда мелкие гвозди через 5—10 см, или же насекают топором, слегка приподнимая щепу. Заполнение брусками пазов или замазывание их раствором предохраняет от проникновения туда грызунов.

Когда из-за отсутствия картона оклейку обоями выполняют по наклеенной бумаге, то поступают так. Все смоляные сучки и засмолы заранее подготавливают: засмолы соскабливают, а сучки вырубают на глубину 2—3 мм и закрашивают масляной краской, или зашпаклевывают, или же заклеивают в два-три слоя бумагой. Затем пазы и швы оклеивают в один-два слоя бумажными лентами, промазывают их клеем и оклеивают бумагой в один, а лучше в два слоя.

Картоном обивают двояко: сухим или мокрым способом. Если он рулонный, то его предварительно нарезают на полотна или куски нужного размера. Листы используют полностью, отрезая по ходу работ ленты нужной ширины.

При обивке сухим картоном не всегда удается его туго натянуть, и он местами вздувается, образуя волны.

При мокром способе, высыхая, он дает усадку и туго натягивается, не оставляя волн. Подготовленный картон свертывают в рулон и замачивают в воде. После намокания его вынимают и слегка провяливают и только потом приступают к обивке. Куски картона прикладывают к стене, прибивают вверху гвоздями с широкими шляпками (обычно толевыми) через 15—20 см, затем его натягивают. Кромки картона прибивают впритык. После высыхания швы заклеивают полосками бумаги, шляпки гвоздей покрывают спиртовым лаком, олифой или масляной краской, но гораздо лучше их зашпаклевать и зачистить, чтобы предохранить от ржавления, и тогда на обоях не остаются желтые пятна.

Поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми красками или покрытые лаком, обязательно протирают мокрой тряпкой, а сильно загрязненные места промывают горячей водой с мылом или содой с последующей протиркой чистой водой. Для удаления глянца, на котором плохо держатся обои, поверхность слегка зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Мучные и крахмальные клейстеры хорошо приклеивают бумагу или обои к масляной краске и хуже — к штукатурке. Поэтому рекомендуется по верху стен (даже отбитой линии или ниже карниза), около плинтусов, оконных и дверных откосов провести масляной краской полосы шириной 10—15 см за один или два раза. После полной просушки полосы протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, и слегка прочищают шлифовальной шкуркой.

Ранее оклеенные поверхности подготовляют различно. Простые прочно держащиеся обои следует хорошо проклеить с тщательной растушевкой клеящего вещества. Слабые места надо снять, наклеить на них бумагу, после чего можно вести оклейку обоями такого же качества. Если обои более плотные, то старые придется удалить.

Когда поверхности оклеены тиснеными и плотными обоями или линкрустом и на них будут наклеиваться такие же обои или линкруст, то старую оклейку удаляют, поверхность ремонтируют, зачищают, сушат и вновь оклеивают.

Чтобы старые обои легче снимались, их следует многократно промыть с помощью кисти горячей водой и, как только они размокнут, снять шпателем или скребком.

Подготовка стен под оклейку обоями производится только после окрашивания потолка. Сделав отступ ниже потолка на 10—15 см, также красят и стены (если нет карнизов). Так как обои не наклеивают под самый потолок, а с отступом от него на 10—15 см, то от потолка отмеряют нужное расстояние, ставят метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбив им линию, ниже которой удаляют набел. Эта линия ограничивает наклеивание бумаги и обоев. Когда имеются карнизы или тянутая галтель, то набел счищают по их нижней кромке.

Чтобы не счищать набел, поступают следующим образом. До окрашивания потолков пробивают линию намеленным шнуром и по этой линии наклеивают бумажные полоски шир MsoNormalиной по 20—25 см. Применяют тот же клеящий состав, на котором будут наклеиваться обои, но только более слабый. После окрашивания потолка и верха стен бумажные полосы от красочного состава намокают и легко снимаются, резко очерчивая нанесенную побелку.