РЕМОНТ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Систематический уход за кровлей и профилактика играют важную роль.

Существуют разные конструкции крыш под рулонные кровли. Основание под рулонный ковер может быть цементным, асфальтобетонным или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания (стяжки) бывают монолитными и сборными. Основания под рулонный ковер не должны быть зыбкими при хождении по ним.

Кровельное покрытие, или рулонный ковер, делают из одного слоя пергамина и трех слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой ковра — бронированный рубероид, т. е. с крупнозернистой посыпкой. Толевые покрытия требуют дегтярной мастики.

Текущий ремонт этого вида кровель в основном состоит в замене дефектных мест, заделке всевозможных пробоин в основании.

Рулонные материалы изготовляются промышленностью для нижних и верхних слоев кровельного ковра. Во время ремонта необходимо применять материалы строго по назначению. Неправильное их использование приводит к низкому качеству ремонта и быстрому разрушению. При изготовлении толя и рубероида их посыпают с двух сторон различными посыпками, которые не только придают прочность, но и препятствуют их склеиванию во время хранения и перевозки. К сожалению, эти посыпки препятствуют прочному приклеиванию заплат к кровельному ковру и требуют обязательного удаления или счистки с той стороны, которая будет приклеиваться и намазываться мастикой.

Для более легкого удаления посыпки материалы смазывают различными маслами: рубероид — соляровым или зеленым, толь —антраценовым или зеленым. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. От масла не только легко удаляется посыпка, но и загрубевшие рулонные материалы (толь или рубероид) становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются. Удаляют посыпку стальной щеткой, металлическими или деревянными шпателями, но материал при этом надо класть на ровное основание, чтобы не порвать его во время работы. Посыпку следует удалять и сверху старого покрытия— такого размера, какого будет укладываться заплата. Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого места по всем сторонам на 100 мм. Если же заплата укладывается одна на другую, то последующие должны быть больше предыдущих на 100 мм по всем сторонам. Надо учитывать и очистку лицевой стороны поврежденного ковра. При подъеме, т. е. при отвороте старого покрытия, удаляются вся грязь, поврежденный ковер и имеющаяся там мастика. Очистка должна быть полной. Сырые места и ковер полностью просушивают и только после этого приступают к их приклейке горячей мастикой.

Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра. Это значит, мастика разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты и хорошо приглаживается.

Ремонтируемые места и положенные заплаты приглаживают весьма тщательно, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей, не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и плотно не прилегают к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы к мастике не мог прилипнуть груз. После отвердения мастики груз снимают, а излишки песка удаляют. Виды ремонта могут быть различными. Например, приочистке с крыши снега и наледи может быть пробит ковер. Пробитый местами ковер (только не насквозь) можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с песком или опилками, которые должны быть сухими, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект, можно положить заплату.

Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают, обычно конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорбшо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным. Затем горячей мастикой промазывают основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают заплату. Если необходимы две заплаты, то одна из них должна быть больше другой. По краям заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы не менее чем на 100 мм.

На кровле может образоваться «мешок», наполненный водой. Его разрезают конвертом, отворачивают углы, удаляют воду, очищают и просушивают. Затем все смазывают мастикой и приклеивают с тщательным приглаживанием. Сверху наклеивают одну или две заплаты (друг на друга) и покрывают их мастикой, которая бы заходила за края не менее чем на 100 мм. Все хорошо приглаживается.

Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи, старой мастики, удаляют испорченные куски ковра. Все заворачивают, сушат, укладывают полотнища последовательно на мастику. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты шириной до 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Напоминаем, что мастику наносят щетками и кистями с жестким волосом. На небольшие места мастику можно наносить шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем. Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой, т. е. с заполнением трещин паклей и ее уплотнением, разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места можно покрывать заплатами. Когда кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, то ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Расход мастики может быть различным, средним считается 1—1,2 кг на 1 м2. Мастики изготовляют из разных материалов — вяжущих и наполнителей. Наполнители применяются совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость и уменьшают расход вяжущих, например битума, пека и дегтя. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест групп 6 и 7, молотый шлак или известняк, древесная мука, которые необходимо просеять через частое сито. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. В кровельных работах применяют два вида мастик: битумную— для наклейки пергамина и рубероида и дегтевую— для наклейки толя. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90°. Для быстрейшего плавления битум и каменноугольный пек колют мелкими кусками. Котел заполняют не более чем на 3Д объема битумом или каменноугольным пеком. Больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара.

Для приготовления 10 кг дегтевой мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. В посуду сперва загружают деготь, нагревают его и постепенно добавляют в негожебольшими порциями каменноугольный пек. Все вместе плавят и перемешивают до тех пор, пока он не перестанет вспениваться. Пену и посторонние примеси удаляют, огонь гасят, добавляют небольшими порциями наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде. Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума нефтяного БН-70/30 (марки 4) 8,3— 8,5 кг и наполнителя 1,5—1,7 кг.

Горячие мастики приготовляют в крепкой посуде, вдали от помещений, строго соблюдая правила личной предосторожности и противопожарной безопасности. Раковины могут быть разной формы и размера. Они выпускаются фаянсовыми, чугунными, стальными, эмалированными и пласстмассовыми. В сливное отверстие раковины вставлена крестовина, которая делит его на четыре довольно широкие части. Через них могут проходить крупные твердые частицы, откладывающиеся в сифоне и засоряющие его.

В магазинах сантехники или хозяйственных товаров можно приобрести специальную решетку с мелкими отверстиями, которую вставляют в сливное отверстие раковины. По мере засорения решетку вынимают и очищают.

В нижней части раковины находится патрубок, или вяход, вставленный в сифон, где скапливаются различные отходы, не уносящиеся водой. Вверху и внизу сифона имеются отверстия для прочистки, закрытые крышками. Крышки завертываются на резьбе или закрепляются болтами. При необходимости крышки отвертывают и прочищают сифон. Чтобы резьба на крышках или болтах не ржавела, ее смазывают тавотом или другой густой смазкой.

Чтобы предупредить засорение, следует через два-три дня прочищать раковину вандузом— резиновым поршнем, укрепленным на ручке.

Прочистку выполняют так. Закрывают вандузом сливное отверстие, плотно прижимая его, наливают воду слоем 10—15 см, поднимают вандуз над водой и быстро опускают его над сливным отверстием. Захватывая воду и воздух, вандуз с силой выталкивает их в сифон, взмучивая и удаляя осевшие частицы в канализационный стояк. На прочистку требуется всего 2—3 мин. Точно так же прочищают и ванну, только надо закрыть переливное верхнее отверстие рукой или тряпкой. В целях экономии воды необходимо следить за исправностью смывных бачков. Утечка воды происходит от неисправности или при нарушении регулировки рычага шарового крана, который неплотно закрывает подачу воды при всплывании шара. Следует проверять присоединение смывной трубы к бачку. Часто в этом месте происходит протечка, что приводит не только к сырости, но и к разрушению междуэтажных конструкций (деревянные

конструкции быстро загнивают). Поэтому время от времени нужно проверять, нет ли в этом месте влаги.

Отколотую эмаль восстанавливают специальными готовыми составами или клеем БФ-2 и сухими цинковыми белилами. Перед употреблением сухие белила смешивают с клеем БФ-2 и поврежденное место закрашивают кисточкой несколько раз, обычно три-четыре. Каждый слой наносят на предыдущий только через 1—1Щ часа. Предварительно все места с отколотой эмалью очищают от грязи и ржавчины, вытирают насухо чистой тряпкой, промывают бензином и сушат. Хорошо подогреть ремонтируемый прибор до 18—20°.

Все санитарно-техническое оборудование следует ежедневно промывать чистой водой или водой с мылом и споласкивать. Ванны после споласкивания надо вытирать сухой чистой тряпкой. Раковины можно споласкивать теплой или горячей водой, а ванны — холодной, так как горячая вода содержит много растворенных солей, находящихся во взвешенном состоянии и откладывающихся на некоторых видах эмалированных покрытий с образованием шероховатости. Мыть ванну или раковину после холодной воды сразу горячей или.после горячей — холодной не следует. От неодинакового расширения материала, из которого сделаны эти приборы, и эмали на эмалированном покрытии образуются трещины. Загрязнения следует'удалять мыльной водой или специальными порошками, пастами, жидкостями, но не шлифовальной шкуркой, которая царапает поверхность эмали и разрушает ее.

Для очистки унитазов продаются специальные щетки. Они долговечны и удобны.

Место под раковнной можно закрыть шкафом, изготовленным из брусков и фанеры или древесноволокнистой плиты (рис. 117). Шкаф может быть двух-или трехсторонний, с дверкой с передней стороны. Снаружи его окрашивают масляной краской. Под ванной (между ее ножками) можно установить легкий выдвижной ящик для хранения мыла, стиральных ; порошков и других предметов.

Наружную поверхность ванны окрашивают на заводах в черный цвет, но ее лучше всего выкрасить в белый, голубой или другой, более приятный. Лучше закрыть ванну шторкой. Для этого под бортом ванны натягивают шнур или леску и закрепляют за вбитые в стену гвозди. Шторка может быть матерчатая или из любой пленки. Она не должна доходить до пола на 3—5 см. Это украшает ванну.

В помещении ванной можно сделать полочки для хранения мыла, порошков и других предметов, окрасив их масляной или другой водостойкой краской.