Содержание материала

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Разбитое на мелкие куски стекло обламывают руками в рукавицах. Удалив стекло, срубают замазку, вытаскивают шпильки и очищают фальцы от остатков замазки. Старую замазку срубают ножом или стамеской. Если расчищенные фальцы мокрые или влажные, со вставкой стекла надо повременить, чтобы фальцы хорошо просохли. К влажным или мокрым фальцам замазка плохо прилипает и быстро отпадает. Если же замазка и прилипнет, то оставшаяся влага ускорит гниение переплетов. Когда стекло расколото так, что из него можно вырезать куски, пригодные для остекления форточек или небольших створок, то сначала следует осторожно расчистить замазку, удалить шпильки и вынуть стекло. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальцах, что его невозможно вынуть без опасения сломать. В этом случае стекло обрезают стеклорезом по всему контуру, простукивая для увеличения глубины реза, и вынимают.

 

ВСТАВКА СОСТАВНОГО СТЕКЛА

Если нет целого стекла, приходится вставлять составленное из двух или трех кусков. Стекла можно составлять впритык или внахлестку как по вертикали, так и по горизонтали. При составлении впритык шов мало заметен, но если стекла неплотно примыкают одно к другому, то продуваемость по шву увеличивается.

Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки плотно примыкали одна к другой. Чтобы не порезать руки при протирке, стекла должны быть одинаковой толщины. Продуваемость сквозь шов может быть полностью устранена, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать вставляемые стекла. Выдавленную замазку срезают, а шов заглаживают, чтобы он был менее заметен.

Если стекла составляют внахлестку, образуется более заметный шов, но продуваемость будет значительно меньше. Для более плотного прилегания кромок стыкуемых стекол перед вставкой второго стекла на фальцах делают более толстую постель из замазки и затем прижимают стекло так, чтобы его кромка легла плотно на второе стекло.

Стыкуемые стекла рекомендуется предварительно хорошо протереть и крепить шпильками к фальцам переплета чаще, чем целые стекла. Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла следует обязательно вбить шпильки, чтобы оно не сползало вниз, и закрепить его по концам.

5 При стыковании впритык по концам обязательно забивают шпильки. Вставка составного стекла и закрепление его шпильками показаны на рис. 83.

 

РЕМОНТ СТЕКОЛ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ШТАПИКАМИ

Прежде всего снимают штапики. Если они прибиты гвоздями, то между ними и фальцами переплета вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают штапики с таким расчетом, чтобы после опускания штапика шляпки гвоздей вышли на 2—3 мм и их можно было захватить клещами и вынуть. Если штапики укреплены шурупами, то последние вывертывают. Снимают штапики осторожно, чтобы не поломать и не поколоть их. Разбитое стекло вынимают и вставляют новое. Если стекло было вставлено на замазке, ее удаляют и заменяют новой, а затем закрепляют штапики.

 

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПРОТИРКА И ПРОМЫВКА СТЕКОЛ

Запыленные стекла протирают мокрой тряпкой. Затем приготовляют меловую побелку (мел в воде), которой покрывают стекла с обеих сторон. Как только мел просохнет, протирают стекло чистой тряпкой до тех пор, пока не будет удален весь мел с прилипшей к нему грязью и стекло не станет совершенно чистым. Тряпка иногда оставляет на стекле ворс и волокна, поэтому лучше протирать стекло мягкой бумагой (оберточной, газетной и др.). Краску со стекол соскабливают до протирки с помощью шпателя, ножа, стамески и других инструментов.

Сильно загрязненные стекла с прочно держащейся грязью сначала промывают чистой водой, желательно теплой. Если вода не размывает прилипшую грязь, то применяют мыльную воду (в 1 л воды растворяют 50 г мыла). Если и мыльная вода не смывает прилипшую грязь, тогда приготовляют щелочной состав из стиральной или каустической соды, который хорошо очищает грязь и полностью растворяет масляные пятна. Сильно загрязненные стекла можно очищать также 10—20-процентным раствором соляной кислоты, но при этом следует соблюдать осторожность, защищать глаза очками, а руки — резиновыми перчатками.

После очистки щелочными растворами или раствором кислоты стекла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают. На промывку и протирку с одной стороны 10*м2 стекол требуется 30 г каустической соды и 260 г молотого мела или зубного порошка. Для чистки стекол используются также специальные средства, продающиеся в хозяйственных магазинах.

 

ВСТАВКА ЗИМНИХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Своевременно и правильно вставленные зимние переплеты сохраняют тепло, снижают потение и замерзание стекол. Систематическое потение и стекание воды со стекол ускоряет загнивание переплетов, коробок и нижележащих венцов сруба. Кроме того, испаряющаяся вода насыщает воздух влагой, которая способствует образованию плесени на стенах, мебели и одежде. Зимние переплеты лучше всего вставлять в теплый сухой день осенью. Все стекла заранее должны быть промыты, протерты и просушены, а фальцы хорошо промазаны замазкой. Желательно, чтобы солнце светило в окно, тогда между переплетами будет закрыт сухой теплый воздух, а стекла не запотеют и не замерзнут.

Вставляют переплеты так. Сначала закрывают створки летних переплетов и все имеющиеся щели между створками (переплетами) и коробками хорошо промазывают замазкой. На нижнюю заглушину кладут вату, насыпают сухой песок, опилки или другие материалы и закрывают их бумагой. Эти материалы поглощают влагу из воздуха, находящегося между переплетами, и предохраняют от продувания нижнюю часть оконного проема. Благодаря этому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов, запирают шпингалеты или ставят целые рамы, крепят их гвоздями к коробке, а швы между створками и места примыкания переплетов к коробке хорошо промазывают специальной замазкой. Эта замазка хорошо прилипает к переплетам и коробкам, но не высыхает, легко снимается весной и может быть многократно использована.

Приготовляют ее из солидола «Л» или «Т», а если его нет, составляют смесь из тавота (6 массовых частей) и веретенного или солярового масла (14 частей). В этой смеси замешивают 80 массовых частей мела, просеянного через частое сито. В металлической посуде нагревают солидол или тавот до полного разжижения, гасят огонь и вводят в разжиженный тавот или солидол веретенное или соляровое масло при тщательном перемешивании всей массы. После охлаждения получается вязкая жидкость, которую смешивают с мелом так же, как при приготовлении обычной замазки. Если приготовить такую замазку невозможно, применяют обычный пластилин.

Можно также приготовить замазку из 2 частей мелкопросеяиного сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают кипятком, добавляют в нее песок и месят руками до получения массы в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристает к дереву, высыхая, не трескается и легка удаляется после смачивания ее водой.

Как бы плотно ни были вставлены переплеты, в пространство между ними проникает воздух, образуя влагу, от которой потеют и замерзают стекла. Чтобы предохранить стекла от потения и замерзания, между переплетами на вату, опилки или песок ставят влагопоглотители — стеклянные сосуды (банки или стаканы) с сильногигроскопическими веществами, хорошо поглощающими влагу. Лучшим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не более 4—7%. Наливать в сосуды кислоту следует на !/з—Уз их объема, чтобы предупредить вытекание кислоты, увеличивающейся в объеме при поглощении ею влаги. Вытекающая кислота разрушает краску на переплетах и коробках и снижает прочность древесины.

Серная кислота очень опасна; чтобы не обжечься, следует соблюдать осторожность: глаза закрыть очками, а на руки надеть резиновые перчатки.

Сухая столовая соль или хлористый кальций — безопасные поглотители влаги. Насыпают их в сосуды в таком же количестве, в каком наливают кислоту. Однако эти материалы менее практичны, чем серная кислота. Они быстро насыщаются влагой и в дальнейшем ее не поглощают.

отвод стекающей воды с окон. При печном отоплении и в редких случаях при центральном в холодное время года на стеклах образуется конденсированная вода, которая стекает на подоконник и пол. Особенно много конденсированной воды образуется при установке временных металлических печей, которые за короткое время сильно нагревают воздух в помещении, а затем он быстро остывает.

Вода, стекающая с окон, через щели в подоконнике попадает на стены, которые, намокая, издают неприятный запах, а главное, деревянные стены загнивают и разрушаются. Пол также намокает и загнивает, в помещении становится сыро и появляется плесень. При попадании воды в подполье, особенно если там хранятся продукты питания, последние начинают загнивать, а на деревянных конструкциях появляется опасный разрушитель древесины — грибок, борьба с которым требует много времени и средств. Поэтому следует не только правильно вставлять стекла, но и подготовлять переплеты и оконные проемы к зиме.

Все щели между брусками коробок и переплетов должны быть заделаны замазкой и не пропускать ни воду, ни воздух. Влагопоглощающие материалы бывают малоэффективными потому, что между переплетами все же остались мельчайшие щели, через которые в пространство между коробками проникает воздух, и на стеклах образуется конденсированная вода, стекающая с подоконников. Для отвода воды со стекол на нижних брусках летних и зимних переплетов устанавливают так называемые сливные бруски, или сливы, шириной 2—3 см и толщиной 1—1,5 см. Крепят сливы гвоздями или шурупами так, чтобы они имели уклон внутрь помещения и вода стекала по ним на подоконник. Перед креплением сливов их примыкающую сторону намазывают замазкой или закрашивают густой масляной краской. Можно в нижних брусках переплетов выбрать пазы, в которые вставляют сливные бруски.

Сливы и нижние бруски переплетов предварительно проолифливают или закрашивают масляной краской и хорошо просушивают. Под сливными брусками на подоконнике делают канавку или желоб шириной 1,5 см и глубиной 1 см. Желоб должен быть направлен в одну сторону, чтобы вода свободно стекала у выхода с подоконника. Под желобом укрепляют металлический сосок, а под ним ставят какую-либо посуду или подвешивают бутылку, куда будет стекать вода (рис. 84). После устройства желобка подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просушить и окрасить два раза масляной краской.

Эту работу лучше выполнить в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и подоконники полностью просохнут. Окрашивать непросохшую древесину нецелесообразно, так как краска будет отслаиваться.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить