Популярность каминов в наше время постоянно растет. Этому есть немало причин. Главная из них, на наш взгляд, это стремление избежать удручающего типового однообразия квартир, желание сделать интерьер своего жилища уютным, привлекательным и оригинальным. Но при этом многие почему-то придерживаются мнения, что построить камин очень сложно и хлопотно. Ничуть не бывало. Во всяком случае - не сложнее, чем печку, а даже наоборот - проще и легче. Так что, если у вас есть желание и нет опыта, смелее принимайтесь за работу. Мы покажем, как лучше с ней справиться.

Камин - это, вообще говоря, разновидность печки упрощенной конструкции. Основное различие между ними заключается в способе отдачи тепла.

Печь, имея закрытую топку и массивную конструкцию с развитой конвективной системой, полнее использует теплоту сгорания топлива. Нагрев помещения здесь происходит так: воздух от стенок печи поднимается к потолку и, охлаждаясь у окон и наружных стен, опускается к полу, движется к нагретой печи и т.д. Такой способ отдачи тепла называется конвекцией (перенос тепла воздушным потоком). Толстые стенки печи, к тому же, долго держат тепло.

Камин имеет менее массивную кладку и, самое главное, - открытый топливник с большим топочным отверстием и прямой дымовой канал без дымооборотов. Можно сказать, что эстетические достоинства камина как элемента интерьера являются прямым продолжением его недостатков как отопительного прибора. Ведь для того чтобы иметь возможность смотреть на открытый огонь, топливник делают широким и не очень глубоким.

К дровам поступает намного больше воздуха, чем нужно для нормального горения, поэтому температура отходящих газов получается недостаточной, и как следствие - плохая тяга, не допускающая устройства дымооборотов. Вот отчего у камина прямой дымоход, работающий, как насос, вытягивающий почти все тепло с горячим дымом. Только незначительная его часть успевает передаться стенкам. А тот жар, что мы ощущаем сидя у камина, - это лучистое тепло, то есть оно передается излучением. Другими словами, камин греет, пока горят дрова, но он не держит тепло. Вот почему его КПД (как генератора тепла) редко превышает 10 - 15 процентов, и пользоваться им в качестве основного отопительного прибора явно нецелесообразно, особенно если учесть условия нашей зимы.

Так что основная "функция" камина - красота, создание уюта и задушевной атмосферы общения. Согласитесь, это немало, и ради этого можно поступиться многим.

Впрочем, справедливости ради отметим, что у него есть еще одно существенное свойство - он хорошо работает как "экспресс-нагреватель" и сразу после растопки начинает излучать тепло в помещение. Благодаря этой способности горящий камин может быстро нагреть комнату в прохладные осенние дни. Кроме того, большой поток воздуха, проходящий через топку, отлично проветривает (вентилирует) помещение: Так что, если в доме есть камин - можно не бояться появления сырости и затхлого запаха.

За большим разнообразием моделей каминов стоит огромная история их развития и усовершенствования. Усовершенствование обуславливалось тем, что первоначальные камины с их огромными топками и нерегулируемыми газоотводами просто "дарили" тепло в пространство. Самая большая часть тепла около 90 процентов уходила в трубу. Усовершенствование каминов шло по принципу: при минимуме топлива получить максимум тепла. Разрабатывались различные конструкции каминов с топками, которые были сделаны с направляющими перегородками и с регулированием поступающего в топку воздуха. Топки конструировались сравнительно небольшой глубины, с небольшим топочным челом и еще меньшей задней стенкой. Это приводило к тому, что значительно большая часть тепла отражалась в помещение. Коэффициент полезного действия каминов повышался за счет создания конвекционных каминных вставок из металла, хитроумных подводящих и отводящих систем воздуха. Коэффициент полезного действия каминов зависит главным образом от двух факторов: от количества поступающего кислорода в топку и, одновременно, объема уходящего в трубу теплого воздуха. Наряду с этим стоит отметить, что'неэффективность использования тепла обусловлена также и другими обстоятельствами, например, где расположена труба, дымоход, какая их высота, каковы пропорции различных частей камина. Чело топки может быть слишком большим или сечение трубы слишком маленьким. Поэтому несоблюдение правильных пропорций частей камина ведет ко многим неприятным последствиям скоплению газов в топке, а это к тому, что камин дымит, загрязняется, возможно возникновение пожара. Другие обстоятельства приводят к иным результатам. При очень высокой трубе могут возникать нарушения тяги.

Этот камин обладает хорошей теплоотдачей из-за широкой плоскости топки и находящимся под дном топки каналом. По этому каналу засасывается свежий воздух и подается к огню. Тем самым в огонь поступает дополнительная порция кислорода. При помощи дымовой заслонки можно изменять размер отверстия в трубе и тем самым регулировать (усиливать или ослаблять) дымовую тяг\ Полностью закрытая заслонка, когда камин не топится, препятствует проникновению холодного воздуха в помещение.

При эксплуатации каминов особое значение имеют меры противопожарной безопасности. Это касается в первую очередь эксплуатации топливников и дымоходов каминов из-за их неисправного состояния и неправильного пользования. Основные требования заключаются в том, чтобы между дымоходом и легковозгорающимися конструкциями обеспечивался достаточный зазор или была устроена теплоизоляция. В местах прилегания деревянных конструкций к дымовым каналам труб или стен необходимо устраивать разделки | утолщения кладки. При незащищенной от возгорания конструкции расстояние (отступ) должно быть не менее 35 см, считая от очага, а при защищенном - 25 см.

1. Из топки сыпятся искры и тлеющие угли. Материалы обугливаются и возгораются. Лучшим вспомогательным средством в этом случае является сухой химический многоцелевой огнетушитель. Необходимо сразу же локализовать очаг пожара. Вызвать пожарную команду.-Погасив огонь в камине, следует закрыть все заслонки и вьюшки. Чело топки прикрыть листом железа или прогипсованным картоном.

2. Сигнализация, Чтобы вовремя обнаружить пожар, необходимо купить и поставить дымовой сигнализатор, который заблаговременно поднимет тревогу.

3. Если камин долго не топился. Обстоятельно проверьте все сооружение камина. Исключите не только в этом случае, но и в других сжигание материалов, которые могут сильно повысить температуру огня: спирт, бензин, картон и т.д.

4. Наличие соответствующего инвентаря. Необходимо иметь металлические подставки для дров, колосниковые решетки, металлические ящики, защитные устройства от вылетающих искр и тлеющих углей. Размещение камина

Ставить камин вы можете там, где он больше всего нужен вам: в жилой комнате, гостиной, на веранде, террасе или в саду. Размещая его в помещении, учитывайте следующее.

1. Во-первых, камин лучше ставить посередине стенки или во всяком случае так, чтобы по его сторонам оставались свободные участки стен не менее одного метра.

2. Избегайте ставить камин также на проходе, там, где постоянно ходят люди. Это будет создавать неудобства. Ни в коем случае нельзя камин ставить на сквозняке, ж

3. Между оконными или дверными проемами, в противоположных или смежных стенах. В этих местах ухудшается тяга и камин будет дымить.

Типы каминов

В настоящее время применяются следующие типы каминов. Закрытые, встроенные в капитальные стены Открытые, свободно стоящие.

1. Закрытые камины. Закрытые камины имеют топочное пространство и дымоход в массиве стены. Их основное достоинство в том, что они практически не занимают полезной площади пространства. Устраивать их можно только в строящемся доме, одновременно с кладкой стен 2. Полуоткрытые камины. Эти камины не связаны с конструкцией стен Дымоходы могут быть устроены внутри стены или пристроенными к стене. Этот камин занимает больше места, чем встроенный, но зато его соорудить можно в любом новом или уже обжитом доме. Если этот камин "подключить54 выше печных задвижек, то обоими отопительными приборами можно будет пользоваться независимо друг от друга - порознь или одновременно.

3. Открытые камины. Открытые камины находятся на середине помещения. Они обладают определенными эстетическими и декоративными свойствами. Эффективны в эксплуатации и просты в изготовлении. Тепло распространяется во все стороны. Но такие камины занимают большую площадь. Кроме того, в связи с открытым расположением огня требуется соблюдать дополнительные противопожарные мероприятия. Ставят открытые камины на круглой или квадратной площадке, приподнятой над полом примерно на 35-50 см. Над ними подвешивают на цепях или прркинах дымосборник и дымоход (трубу). Такой камин можно установить также на открытом воздухе - в сад летней кухне или террасе. Дымосборник в этом случае укрепляют на стойках, опирающихся на площадку. Если при этом квадратную площадку камина поднять на высоту около 70 см, а на противоположных сторонах установить подставки для шампуров, получится камин-гриль.

4. Объединение камина с печью. Печь эффективная для постоянного отопления. Камин является средством быстрого обогрева помещения и украшает интерьер. Печь имеет свой топливник и дымоход. К ней пристраивается камин с топливником и общим или отдельным Дымоходом. Печь и камин сооружают на общем фундаменте. Такая конструкция дает значительную экономию материалов и полезной площади. So Угловой камин. Это вариант пристроенного. Он не так популярен, потому что при угловом расположении перед ним остается много свободного пространства. Особенность этого камина в том, что он может обогревать сразу три смежные комнаты, но делает это плохо.

Разновидности каминных каналов

Каминные каналы различаются по способу подачи тепла в помещение. р Канал с чистым излучением. Эффект излучения усиливается за счет наклона задней и боковых стенок.

Канал с излучением и дополнительным конвективным нагревом воздуха. Боковые и задняя стенки выполняются двойными, а*нагрев воздуха осуществляется за счет естественной циркуляции воздуха во внутреннем канале.

Продукты сгорания проходят через газоходы. Затем из нижней части уходят в дымовую трубу. Газоходы со всех сторон окружены циркуляционными каналами 3. В нижнюю зону поступает холодный воздух и, нагреваясь, выходит через душник 4.

В топке камина расположен калорифер - система металлических труб в которую поступает холодный воздух и, нагреваясь, выходит в отапливаемое помещение.

Английский камин

1. Размеры элементов камина. Основание очага в портале делают в виде площадки, выложенной из огнеупорного или отборного красного кирпича на ребро на цементнопесчаном растворе с добавкой мелкого сеяного асбеста при толщине швов 5-8 мм. Площадка должна покрывать пол перед порталом не менее чем на 50 см, а по бокам на 30 см. Глубина очага 41-51 см. Боковые стенки по отношению к задней стоят под углом 45-60 град. Задняя стенка очага на расстоянии 36 см от хода вертикальная, затем делают излом, образуя наклонное зеркало. Оно поднимается на 15-20 см выше портала и заканчивается вышкой, сечение которой должно быть по крайней мере в 1.3 раза больше поперечного дымохода. Отсюда начинается дымосборник в виде пирамидального основания дымохода.

2. Чистка дымохода. При чистке дымохода (при закрытой заслонке) здесь собирается сажа, которую удаляют через прочистку в задней или боковой стенке камина.

3. Уменьшение теплопотерь. Для уменьшения теплопотерь помещения при неработающем камине в верхнюю часть дымосборника целесообразно вмонтировать поворотную заслонку или в крайнем случае печную задвижку (шибер).

4. Соотношение поперечного сечения дымохода и проема портала. Это соотношение желательно выдерживать: для неоштукатуренных - 1 : 8 ... 1 : 9, для оштукатуренных - 1 : 10 ... 1 : 12.

5. Размеры портала. Они должны быть пропорциональны площади отапливаемого помещения в соотношении примерно 1:50, но во всех случаях высота портала не должна превышать глубину очага больше, чем в 2 раза.

6. Остальные размеры. Эти размеры следует выбрать из таблицы: А Б В Г н А х Б 65 70 76 81 86 91 102 107 122 133 51 60 71 71 76 76 76 76 81 91 41 41 41 41 41 46 46 46 46 51 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 41 61 63 66 71 71 81 89 101 107 14x27 14x27 27x27 27x27 • 27x27 27x40 27x40 27x40 27x40 40x40

7. Для увеличения теплоотдачи. В корпусе камина по бокам очага сделаны камеры, в которых, комнатный воздух, нагреваясь, одновременно затягивает новые порции воздуха через нижние. Теплоотдачу значительно увеличивают боковые стенки очага, стоящие под углом, но особенно, так называемое, наклонное зеркало.

1. Где выкладывают стенной камин. Этот камин выкладывается в стене-перегородке с декоративной нишей.

2. Достоинство камина. Его достоинство заключается в том, что, занимая центральное место в помещении, он более равномерно прогревает весь объем воздуха, а декоративная ниша помимо (кроме) своего утилитарного назначения увеличивает теплопередающую поверхность камина.

3. Кожух с чеканкой. Кожух собирают на каркасе из металлических уголков. В крайнем случае можно использовать черненую листовую сталь, Кожух служит не только декоративным целям, но и несет функциональную нагрузку, создавая необходимый подпор в верхней части портала для предотвращения дымления, особенно в начале топки. Такого же эффекта можно добиться, если к металлической перемычке портала прикрепить небольшой, выполненный из листовой черненой стали козырек.

4. Отделка камина. Лучшим отделочным материалом служат йзразцы или цветные глазурованные плитки. Но облицовка изразцами возможно только"в процессе кладки. Наиболее простой и доступный способ отделки - оштукатуривание с последующей окраской.

Конструкция камина.

Способы повышения эффективности каминов

Выбор конструкции камина зависит от площади и объема помещения.

1. Фундамент
Глубина заложения фундамента должна быть 0.5 м для одноэтажного дома и 0.7-1 м для двухэтажного в расчете на высокую трубу. Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Это относится к массивным каминам. Легкую конструкцию можно расположить прямо на полу, усилив лаги,

2. Топливник
Конструкций топливника множество. Остановимся на его простейшей конструкции. Она состоит из бетонированного пода и прямых кирпичных боковых стенок и представляет собой нишу, выложенную из шамотного кирпича. Она имеет футеровку для поглощения жара и отдачи его в помещение. В настоящее время футеровка большей частью состоит из готовой чугунной .вставки и шамотных пластин. Топливник нужно выбирать таким, чтобы он был пропорциональным основным размерам помещения.

3. Сила тяги
На изменение силы тяги влияют размеры топливника и входного отверстия, угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. Высота, ширина и глубина топливника должны соответствовать также сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. Высота его должна быть от 3/5 до 4/5 его ширины. Глубина - 1/2 - 2/3 высоты.

4. Как усилить тягу
Для усиления тяги и улучшения теплоотдачи в помещение заднюю стенку топливника постепенно напускают внутрь, начиная с 1/3 его высоты на 2022 градуса. Вверху топливник сужают, образуя горловину, благодаря этому усиливается тяга.

5. Как повысить эффективность топки
Регулярное многолетнее пользование топкой приводит к тому, что из-за взаимодействия жара и конденсирующейся в трубе влаги, которая оседает в топку, в ней расходятся швы, появляются трещины, щели, что безусловно снижает ее теплоотдачу. В связи с этим топку необходимо регулярно осматривать на предмет обнаружения поврежденных мест. Для заделки появившихся высыпавшихся швов их необходимо очистить зубилом или иным острым инструментом от старого раствора, кусочков, затем швы и прилегающую к ним поверхность смочить мокрой тряпкой, губкой или кистью для того, чтобы новый раствор лучше держался. Подготовленные швы заполнить новым раствором, используя для этого кельму или ручной пресс. Убрать лишний раствор шпателем, гладко заделать швы, чтобы поверхность кладки (стены) была ровной, а затем в течение трех-четырех часов поддержать огонь для того, чтобы раствор затвердел. При дефекте стен топки теми же инструментами счистить рыхлый материал с поврежденных стен. Пыль и грязь удалить металлической щеткой. Поверхность увлажнить, затем с помощью молотка и деревянного бруска забить в трещину, щель, дыру комок прочного шамотного раствора. Операцию повторять, пока не будет устранен дефект. Отремонтированную поверхность просушить в течение 10-12 часов. После этого затопить камин и поддерживать небольшой огонь 8-10 часов.

6. Причина низкого КПД в конструкции камина
Необходимо приобрести в магазине по продаже каминов нужные детали, которые могут повысить теплоотдачу. В частности, это могут быть специальные вставки для теплого воздуха из труб, которые засасывают внизу воздух из помещения.

7. Недостаток поступления свежего воздуха
Эту проблему можно решить следующим образом. В случае, если камин находится у наружной стены, то целесообразно по обе стороны камина сделать каналы для поступления свежего воздуха таким методом. Приобрести в магазине регулирующую заслонку. Перенести на стену ее очертания карандашом, лучше мелом. Затем начать сверлить в центре! отмеченного контура, все более наращивая размер отверстия и выбивая куски стены молотком, зубилом, долотом. Такую же операцию провести и с наружной стороны.

8. Футеровка
Повысить теплоотдачу камина можно за счет ; футеровки боковых и задней стенок топки. Футеровку луч-: ше делать из нержавеющей стали или бронзы. При этом целесообразно выполнить ее съемной. Перед разжиганием; камина ее снимают и очищают от грязи и копоти.

9. Насадки для улучшения тяги трубы и электрический дымосос. Приобрести их можно в магазине, а установить, используя технические инструкций.

10. Усиление тяги за счет уменьшения чела топки
Это можно сделать двумя способами: либо снизить свод камина, вводя дополнительные ряды кирпичей, либо повысить •под топки также за счет наращивания кирпичных рядов Как в первом случае, так и во втором технология работ заключается в определении нового размера чела топки и Проведении кирпичных работ.

11. Дымовой зуб
Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые вызывают дымлёние камина и выносят сажу в помещение, необходимо установить газовый порог (дымовой зуб). Форма и размеры его зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Обычно газовый порог выполняют ровным или лоткообразным. Ширина его не должна быть меньше ширины дымовой трубы. Дымовой зуб улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху поступать из трубы в топку, а также препятствует попаданию сажи из трубы в топку.

12. Портал
Размеры портала также должны быть пропорциональны площади помещения. Примерное их соотношение 1:50. Нужно помнить, что при большом портале комната будет переохлаждаться, возможны сквозняки. При малом не будет достаточно тепла. В портале, если возникает необходимость увеличить теплоотдачу камина, можно временно устанавливать воздухонагревательные приспособления из тонкостенных стальных труб/согнутых по форме топливника и соединенных между собой в нижней части перемычками, используемыми в качестве колосниковой решетки для сжигания дров. Эффективность такого устройства можно увеличить, оборудовав его принудительной вентиляцией от любого подходящего для этих целей прибора: пылесоса, фена, оконного вентилятора.

13. Предтопочная площадка
Предтопочная площадка перед порталом выполняется из кирпича с расшивкой швов. Ширина ее от фронта портала - не менее 50 см, с боков она перекрывает ширину топливника не менее чем на 21 см. Предтопочная площадка имеет противопожарное и декоративное назначение. Предтопочную площадку перед камином можно выложить облицовочным кирпичом. Для этого с середины пода проводят наружную линию. Обли* цовочные кирпичи с закругленными краями выкладывают в качестве наружного ограничения. Работу ведут от средней линии в обе стороны, оставляя промежутки примерно в 6-7 мм для швов, в которые будет закладываться бетонный раствор. Избежать рубки кирпичей можно изменяя швы. Если выкладка устраивает, внутренние кирпичи снимают. Мелом наносят рисунок, оббивают его по длине и ширине рейками и начинают кладку, приближая наружные кирпичи к рейке.

14. Предтопочный лист должен выходить за пределы площадки на 20-30 см.

15. Днище топочного пространства
Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и боковых стенок выполняют из огнеупорного кирпича на шамотном растворе. Во избежание случайных выбросов во время горения раскаленных частиц горловину можно занавесить металлическими цепочками. Под камина располагают на высоте кирпича от пола.

16. Ящик или противень для золы
Их устанавливают в днище камина. На передней стенке ящика делают отверствия для прохода воздуха под решетку. К задней стене крепят плиту; которая защищает кирпичную кладку7 от перегрева и интенсивно излучает поглощенное тепло.

17. Заслонка
Заслонку устанавливают в горловине на уровне дымового зуба для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы. Ее располагают в дымоходе на высоте около 20 см от топочного отверстия. Заслон-» км бывают двух видов - выдвигаемые и поворотные.

18. Дымоход
Выше засйонки дымоход выполняют в виде сужающейся пирамиды, которая в верхней части переходит в дымовую трубу. Боковые стейки камина закладывают под углом 45-60 градусов строго симметрично, поверхнЬсть их должна быть гладкой. Передняя стена дымовой коробки поднимается таким образом, чтобы на стыке с дымовой трубой она плотно соединялась с боковыми стенками. Вертикальная задняя стена камина прямо переходит в дымовую трубу.

19. Подача наружного воздуха для горения по специальному каналу под полом помещения
В камин из помещения поступает большой объем воздуха, который должен восполняться атмосферным воздухом. Это приводит к сильным сквознякам. Для ликвидации сквозняков хорошо зарекомендовала себя подача наружного воздуха для горения по специальному каналу под полом помещения. Воздух поступает в топливник через отверстия в днище очага или в боковых стенах топочного пространства. Для борьбы со сквозняками можно также рекомендовать устройство щели в нижнем притворе дверцы, ведущей в соседнее помещение, через которую подсасывается воздух.

20. Дымовая труба
При прокладке трубы необходимо учитывать отсутствие на ее пути таких препятствий, как ванны, баков для воды, слуховые окна и несущие нагрузку фермы. Дымоходная труба должна стоять строго вертикально, иметь по возможности ровную без уступов внутреннюю поверхность. Если необходимо сделать увод, он не должен уходить в сторону более чем на метр, под углом не менее 60 градусов к горизонту. В двухэтажных (с мансардой) домах при наличии верхней печи, плиты или камина каждый очаг должен иметь самостоятельный дымоход. Иначе при одновременной топке нижний (у него лучше тяга) будет перебивать нормальный дымоход верхнего; и последний будет дымить. Допускается выводить в один дымостой канал дымохода от двух очагов, если они расположены на одном уровне (этаже) и в одной квартире. При этом в канале делают рассечку в 1/2 кирпича на высот)7 не менее 75 мм или два вертикальные патрубка длиной не менее 1 м сводят в один общий канал. Сечение общего канала необходимо увеличить, сделав его не менее 14x27 см.

21, Создание нормальной тяги
Дымовая труба камина должна создавать тягу, достаточную для удаления образующихся в топливнике газов. Высота дымохода камина должна быть больше чем у печи, так как у камина при горении расходуется большое количество воздуха. Важно, чтобы дымовые газы по мере движения по дымоходу охлаждались минимально. Для уменьшения потерь тепла стенки дымохода должны иметь достаточную толщину. При расположении дымохода в середине помещения, стенки выкладывают толщиной в полкирпича, у холодной наружной стены - в кирпич. Пропуск дымовой трубы через деревянную стеку должен осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности через асбоцементный или металлический лист. Отрицательное влияние на тягу оказывает подсос воздуха в дымоход через неплотности в кладке, а также через неработающие печи, присоединенные к общему дымоходу. Все неплотности следует выявить и устранить. Сохранение нормальной тяги заключается в обеспечении минимальных гидравлических сопротивлений в дымоходе. Лучшей формой сечения является круглая, несколько хуже - квадратная и особенно прямоугольная. Это объясняется тем, что в прямых углах движение газов затруднено, в них откладывается сажа. Поэтому для устройства дымоходов лучше использовать асбоцементные или керамические трубы. Внутренние поверхности дымоходов должны быть гладкими, без выступающих частей. Следует избегать наклонных дымоходов, так как в местах поворотов возникают дополнительные местные сопротивления и удлиняется путь газов. Не следует увеличивать сечение дымохода, так как в газоходах с большими сечениями газы сильнее охлаждаются Оптимальное поперечное сечение дымовой трубы - от 1/10 до 1/12, в более благоприятных случаях - 1/15 размера топочного отверстия. Во всех случаях сечение дымохода не должно быть меньше 14x27 см

22. Оголовок дымовой трубы
Оголовок дымовой трубы над крышей должен иметь толщину стенки не менее чем в кирпич. Если стены трубы штукатурят или утепляют асбоцементными плитами, можно выкладывать оголовок толщиной в полкирпича. Для обеспечения тяги лучшим является простой оголовок, без завершающих карнизов или высту пов. С конструктивной и отопительной точек зрения наиболее эффективен коньковый навес над оголовком дымовой трубы, который свободно обдувается ветром. Для обеспечения тяги при изменяющихся метеорологических условиях на оголовках дымовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Во всех случаях оголовки дымовых труб рекомендуется выводить выше зоны действия ветрового подпора. Из соображений пожарной безопасности в домах с каминами на оголовок устанавливается искроулавливатель в виде колпака с глухой крышей и проволочной сеткой по бокам с размерами ячеек не более 3 мм. Окошечная торцевая часть оголовка поможет избежать опрокидывание тяги в устье трубы. Этому способствует также установка многоярусного дефлектора. Поможет избежать разрушения торцевой части оголовка атмосферными осадками металлические колпаки или окантовки из кровельной стали. Не обязательно самому конструировать оголовок. Можно использовать оголовки заводского изготовления.

Инструмент

1. Молоток-кирочка для тески и колки кирпича, изразцов, пробивки отверстий.

2. Кельма для растирания, разравнивания, подрезки выступающего из швов раствора.

3. Ручной пресс с капсулой, в которой находится шамотный раствор для заполнения швов.

4. Печная линейка - прямоугольный брусок из хорошо строганной древесины для разметочных работ.

5. Метровый спиртовой уровень, стальной уголок, измерительная лента, отвес.

6. Зубило, кувалда, ломик для откалывания раствора, бетона, штукатурки.

7. Деревянная терка, стальная гладилка, полутерок для выравнивания, заглаживания поверхности бетона, закругления краев бетонной плиты.

8. Шнур для укладки ровного ряда кирпичей.

9. Сокол - небольшая доска для удержания раствора.

10. Отрезовка для заполнения швов раствором и для получения швов со стенки для дождевой воды, наклонных, выступающих швов й швов заподлицо со стеной.

11. Расшивка с выпуклой рабочей частью для получения овальных углублений в стены швов.

12. Сверло, дрель, молоток, пробойник для пробивки и сверления отверстий в бетоне.

13. Кусачки, пассатижи для работы с плитками, придания им нужных форм.

14. Кисти, губки для увлажнения поверхности стен, чтобы лучше держался раствор.

15. Ручная циркулярная пила для распиловки труб из шамота.

16. Электролобзик для отрезания досок по размеченным линиям. Материал

/p

.