Для покрытия полов широко применяют паркет. К основанию его крепят гвоздями, приклеивают клеем или мастиками. Отремонтировать или настелить новый паркет, выполнить циклевку или покрыть паркет лаком можно своими силами.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ ПАРКЕТ

Промышленность изготовляет паркет в виде отдельных планок (клепок), щитов или досок из сухой древесины — дуба, бука, граба, ясеня, клена и т. д.

Штучный паркет состоит из отдельных планок, имеющих длину от 150 до 500 мм, ширину — от 30 до 90 мм и толщину — от 15 до 18 мм. Штучный паркет-изготовляют двух видов: на твердую рейку — каждая планка с одной продольной и с|одной торцевой стороны имеет пазы, а на двух других сторот нах гребни; на мягкую рейку — планки имеют пазы по всем четырем сторонам. При настилке паркета в пазы вставляют шипы.

Шипы или рейки изготовляют из мягких пород дерева, чаще всего из сосны, длиной 30, шириной 14 и толщиной 4 мм. Общая длина шипов, вставляемых в пазы планок, не должна превышать 30% длины паза. Вставные шипы или рейки изготовляют так. От доски или чурки пилят пластинки или кружки толщиной 30 мм. Их колют на брусочки шириной 14 мм. Делают резец, закрепляют его в доске с отступом от ее поверхности на 4 мм, приставляют брусочек к резцу и наносят по нему удар деревянным молотком, откалывая шипы размером 30X14X4 мм. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плотно держались в пазах планки и не выпадали из нее во время работы (рис. 105).

Паркетные клепки сортируют по цвету и размеру. Количество клепок для настилки на 1 м2 паркетного пола указано в табл. 19. Наборный паркет — это щиты или коврики квадратной формы размером 400X400 и 600X600 мм, изготовленные из прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-бумагу). Клей применяют такой, чтобы он легко снимался вместе с бумагой после настилки паркета (рис. 106, 1). Паркетная доска состоит из двух слоев — реечного основания и лицевого покрытия, т. е. паркетных планок, наклеенных на основание на водостойких клеях. Паркетная доска имеет ширину 145 и 160 мм, длину 1200, 1800—2400 и 3000 мм, толщину для сосны и лиственницы 8 мм, для остальных пород 6 мм. С одной стороны кромки паркетной доски имеют паз, с другой — гребень (рис.

106, 2), Доски крепят гвоздями. Планки на паркетных досках располагают различно (рис. 106, 3), Бумага и картон служат прокладочным материалом при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Их укладывают на основание в один, а еще лучше в два-три слоя. Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40, толщиной 1,6—1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60—70, толщиной 2,5—3 мм.

Разные материалы. К ним относятся битум нефтяной марки БН-50/50 и БН-70/30 (БН-Ш и БН-IV), бензин автомобильный, канифоль, сосновая смола и т. д. Применяют их для приготовления мастик, на которых наклеивают паркет к негвоздимым основаниям.

МАСТИКИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ПАРКЕТА

Паркет Наклеивают на горячих и холодных мастиках. Горячие мастики имеют температуру 150°, и обращаться с ними надо с осторожностью. Кроме того, мастика быстро остывает, ложится толстым слоем, а к остывшей мастике паркет плохо приклеивается. Поэтому лучше пользоваться холодными мастиками, которые можно хранить длительное время. Изготовляют холодные мастики на заводах, но можно приготовить их и в домашних условиях. Мастики наносят слоем 1—1,5 мм. На 1 м2 пола расходуется в среднем 1 кг мастики.

Битумная мастика самая распространенная. Приготовляют ее из нефтяного битума марки БН-50/50 (БН-Ш), автомобильного бензина, канифоли или сосновой смолы. Материалы отмеривают массовыми частями.

Битум марки БН-50/50 (БН-Ш) Бензин автомобильныйКанифоль или сосновая смола 75,5 21,5 3 Мастику следует приготовлять вдали от строений,

соблюдая противопожарные меры и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспых

нуть. Рис. 107. Деревянный пестик для определения густоты мастики

При варке битума посуду следует обложить кирпичом, а в случае вспышки битума накрыть ее плотно закрывающейся крышкой.

Мастику приготовляют следующим образом. Крепкую посуду на 3Д ее объема заполняют мелко нарубленным битумом. Битум плавят, нагревая его до 160—180°, при тщательном перемешивании. Все всплывшие посторонние примеси удаляют. Нагревают битум до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. не будет обезвожен. Затем кладут в него канифоль или сосновую смолу и перемешивают, пока они не расплавятся. Посуду снимают с огня, битум охлаждают до. 80° и небольшими дозами вливают в него бензин при тщательном перемешивании. Приготовленную битумную мастику сливают в герметически закрываемую тару, в которой ее можно хранить длительное время.

В крепкой посуде плавят битум, удаляют всплывшие посторонние примеси, добавляют канифоль и нагревают до полного ее плавления, снимают с огня, добавляют лак-кукерсоль и еще раз все тщательно перемешивают, а затем небольшими порциями добавляют совершенно сухой, просеянный через частое сито портландцемент и все еще раз тщательно перемешивают. Хранят мастику в герметически закрытой посуде.

Битумно-кукерсольная маетика Битум марки БН-70/30 (БН-IV) Канифоль 26 4 Лак-кукерсоль 50 Портландцемент марки 400. От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.

До начала работы мастику следует тщательно перемешать и проверить ее густоту путем погружения деревянного пестика диаметром 10 мм и весом 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями (рис. 107). При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями погружается свободно на глубину 25—30 мм. Если мастика густа, то битумную разводят бензином, а битумнокукерсольную — лаком-кукерсоль, если же мастика жидкая, добавляют в нее портландцемент. Разбавлять эти мастики каким-либо другим растворителем нельзя, так как они потеряют свои клеящие свойства. Эти мастики применяют для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ

Для выполнения ремонта и настилки нового паркета нужны рубанок и шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, метр, линейка, а также инструменты, показанные на рис. 108.

Добойник необходим для добивки гвоздей в пазы паркетной клепки. Добойники бывают разные. Добойник Вугина имеет тонкий конец диаметром 8 мм с углублением 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на плоскости, которой он опирается на шляпку гвоздя и не скользит по ней.

Молоток. Если имеется возможность, то для работы лучше всего изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9—1 кг. Он более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные молотки.

Гребенка. Для разравнивания холодной мастики из металлической пластинки изготовляют гребенку с нарезными зубчиками и насаживают ее на ручку. Цикли — это стальные остро наточенные пластинки, применяемые для циклевания паркета. Они бывают простыми (с постоянным лезвием) или сложными с металлической ручкой и сменными лезвиями). Их следует хорошо точить и править. Если сталь цикли не очень крепкая, то ее направляют, т. е. наводят заусенец, который легче снимает стружку, но иногда не очень чисто. Циклю делают шириной не более 5 см, так как более широкой циклей работать тяжелее. Часто цикли изготовляют из полотна двуручной пилы. Для удобства циклю укрепляют в деревянной ручке. Ручку можно изготовлять из двух половинок, скрепляемых винтами или болтами. Между половинками вставляют циклю и зажимают ее. Можно изготовить циклю из крепкой стали несколько другой формы. Хорошо заточенная и направленная на оселке, она очень чисто циклюет. Цикли точат точно так же, как рубаночные железки или стамески. После точки и правки на оселке циклей можно работать. Если сталь мягкая, то на лезвии цикли надо направить заусенец. Для этого стальным штифтом, например гранью напильника, с которой сточены зубчики, с нажимом проводят по лезвию, загибая его жало на некоторую величину (от 0,1 до 1 мм) образуя заусенец

(рис. 109). Следует следить за тем, чтобы весь режущий инструмент был хорошо наточен и направлен.

РЕМОНТ ПАРКЕТА

Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты. Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных планок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. Однако строжка не всегда бывает чи стой, и пол приходится циклевать. Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками образуются щели, которые заделывают деревянными рейками или замазывают специальной замазкой.

Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.

1. Старые планки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.

2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее. Через одни-двое суток выполняют пристрожку. Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой производилась настилка. Конечно, не всегда можно достать мастику нужного

состава, и приходится применять битумную.

Когда под отставшей планкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают.

Если выпала одна планка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, то ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под некоторым углом.

К деревянным основаниям клепки прибивают гвоздями, предварительно сплюснув у них шляпки. Шляпку направляют по длине волокон и обязательно утапливают в толщу древесины на 2—3 мм, что предохраняет острорежущий инструмент от затупления во время строжки или циклевания. Если гвоздь не входит в дубовую или буковую древесину, т.> рекомендуется просверлить в клепке отверстие по диаметру применяемого гвоздя,, после чего гвоздь легко забивается.

В бетонное основание гвоздя не забьешь, клепку надо укрепить. Тогда поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 мм, диаметром 4—5 мм. Из отверстия пылесосом удаляют пыль. Из дуба или бука изготовляют деревянный нагель (круглую палочку длиной на 10 мм больше глубины просверленного отверстия), но диаметром на 1 мм больше. К стороне клепки диаметр нагеля может быть на 1,5—2 мм толще. Забив нагель, его верхнюю часть срезают на уровне клепки. В отверстие в бетоне перед забивкой нагеля можно вставить тонкую щепочку, заостренную вверху. Это более надежно удерживает нагель в толще бетона. Можно влить в отверстие какой-либо клей.

При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1 —1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках черные иеудалимые полосы или пятна.

После ремонта или настилки нового паркета его поверхность выравнивают путем строжки и циклюют или же только циклюют.

СТРОЖКА ПАРКЕТА

Строжку паркета выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на оселке железками. Только острым инструментом можно чисто выполнить работу.

Сначала строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком, снимая не очень толстую стружку. Чтобы легче строгать паркет, его протирают мйкрой тряпкой. Увлажненная древесина становится мягче, строгается легче, но менее чисто, чем в сухом виде. Строгают обычно стоя на коленях, под колени подкладывают что-нибудь мягкое.

ЦИКЛЕВАНИЕ ПАРКЕТА

Предварительно полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет надо с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом ведут (двигают) на себя, снимая стружку (рис. 110). Чтобы стружка не мешала, ее сметают, циклю ведут вдоль волокон планки. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца планки. При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Следует иметь в виду, что при циклевании паркет только зачищается, но не выравнивается, выровнять его можно строжкой. После циклевания или шлифования шкуркой полы покрывают мастикой и натирают. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки. Замазка на водорастворимом (жидком) стекле (материалы для приготовления замазок отвешивают массовыми частями). Берут 20 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухощавго просеянного мела. Для подкраски добавляют не более 5% от веса мела и опилок сухой краски нужного цвета или см^си двух-трех красок. Сначала тщательно перемешивают мел, опилки и краску. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же употребляют. Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Для лучшего сцепления швы следует расчистить от скопившейся грязи. Замазку втапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем, сравнивая на одном уровне с паркетом. После схватывания замазку можно зачистить шкуркой или срезать стамеской ее излишки. Правильно приготовленная и подкрашенная замазка не отличается от паркета, особенно после его натирки. Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 частей портландцемента, 5 частей просеянных через частое сито мелких опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и все хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую строительную краску для подкрашивания. Замазку лучше применять подогретой до 40—50°. Замазка на эпоксидной смоле очень прочная. Можно в нее добавить опилки и краску для подцветки. Заделка рейками. Строгают или колют рейки из той же древесины, из какой настлан паркет. Заготовив нужное количество реек, расчищают швы. Режут рейки по размеру ремонтируемых мест, затем варят столярный клей. Рейки смазывают столярным или синтетическим клеем, эпоксидной смолой, вставляют в швы и уплотняют молотком. После высыхания клея выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской или состругивают рубанком. Казеиновый клей применять не следует, так как он оставляет на паркете пятна.

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ

Мыть паркетные полы нельзя, так как планки при намокании и высыхании коробятся и отклеиваются от основания. Сильно загрязненный пол иногда можно протереть мокрой, затем сухой тряпкой, просушить его, покрыть водорастворимой или скипидарной мастикой и натереть. На банке с мастикой указывается способ применения и расход мастики на 1 м2 паркетного пола.

Можно приготовить мастики в домашних условиях (см. «Линолеумные работы»), однако не всегда удается достать необходимые материалы, поэтому лучше пользоваться готовыми мастиками, которые имеются в продаже.^

Водорастворимые мастики. Мастику растворяют в горячей воде и тщательно перемешивают. Затем с помощью волосяной щетки, кисти или тряпки покрывают пол ровным слоем мастики. Если нанести мастику неравномерно, пол будет пятнистым. Старые полы покрывают мастикой один раз, новые — два раза. Через 2— 3 ч приступают к натирке. Сначала пол протирают тряпкой, чтобы снять отдельные сгустки мастики, затем дают ей просохнуть еще минут 30, а лучше IV2—2 ч и после этого натирают до получения равномерного глянца. Буковый и березовый паркет при увлажнении коробится, поэтому рекомендуется покрывать его мастикой сметанообразной консистенции. Наносить ее лучше щеткой, а натирать через 3—4 ч. Еще лучше покрывать такой паркет скипидарной мастикой. Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению, и разводить их не приходится. Наносят мастику на пол без пропусков тряпкой, а еще лучше жесткой щеткой и растирают до весьма тонкого слоя. Наносить мастику лучше за два раза. Второй раз — после того, как первый слой высох и протерт тряпкой. Затем паркет натирают. В продаже имеются специальные полотерные щетки, которые надевают на ногу. Однако лучше приобрести электрополотер, при правильном уходе он служит десятки лет. Лаки для покрытия паркетных полов. Чтобы не натирать паркетные полы мастикой, их покрывают различными лаками. Любой лак наносят только на циклеванные полы, так как на полах, покрытых мастиками, он не держится. Покрытие паркета лаком МЧ-26. Пол очищают, тщательно удаляют пыль и только после этого приступают к покрытию его лаком. Прежде всего лак смешивают с кислотным отвердителем, который приготовляют из технической соляной кислоты, разбавляя ее водой в соотношении 1:3 по весу (1 часть технической кислоты и 3 части воды) в стеклянной или эмалированной посуде. Приготовляют 7-процентный раствор соляной кислоты, который добавляют в лак в количестве 5—10% от веса лака: для первого слоя 5%, для второго—10%. Лак, смешанный с отвердителем, можно хранить в открытой посуде не более 2 час. Лак наносят тонким слоем на паркет с помощью кисти вдоль планок. Во время работы надо открыть все окна или включить вентиляцию, курить категорически воспрещается. Работать лучше всего в респираторе. Покрытые лаком полы высыхают за двое суток. Расход лака — 150—200 г/м2. Срок службы лакового покрытия на полах 17г—2 года. При кратковременных перерывах в работе кисти хранят в лаке, а по окончании работы промывают 5-процентным раствором соляной кислоты.

НАСТИЛКА НОВОГО ПАРКЕТА НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойких клеях. Изготовляют паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой —

гребни. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетпые доски были жестко уложены и не прогибались. На железобетонные основания лаги укладывают поразному: на звукоизоляционную прокладку или прямо на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибаиия. Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг вс время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6%. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания. Крепят паркетные доски к лагам 60—70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником (рис. 111).

Паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию. При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли" пол под ногами. В случае прогибаи и я под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подбивают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают. Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не требуют дополнительной обработки после настилки.

НАСТИЛКА НАБОРНОГО ПАРКЕТА

Наборный паркет — это коврики или щиты квадратной формы, планки которых наклеены на бумагу. Настилают такой паркет на бетонные или деревянные основания, 'наклеивая его на мастиках. Бетонные основания тщательно осматривают, ремонтируют цементным раствором и хорошо сушат. Деревянные основания выравнивают путем строжки и сушат. Для выравнивания и утепления оснований на них на

клеивают на мастике древесноволокнистые плиты или листы в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, в них пропиливают или прорубают сквозные полосы. Наклеенные плиты пригружают, чтобы они прочнее приклеились. К деревянным основаниям плиты можно дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами. К загрунтованным основаниям древесноволокнистые плиты или паркет приклеиваются более прочно. Поэтому основания грунтуют. Очень хорошо загрунтовать также и наклеиваемые плиты. Под битумную мастику грунтовку приготовляют из 1 части битума марки БН-50/50 (БН-Ш) или БН-70/30 (БН-IV) и 2—3 частей растворителя — бензина, лакового керосина или простого керосина. Битум разогревают до 180°, затем охлаждают до 80° и вливают в него тонкой струей растворитель при непрерывном перевешивании. Грунтовку наносят тонким слоем (300 г на 1 м2), сушат не менее суток, после чего настилают паркет. Под битумно-кукерсольную мастику грунтовку выполняют лаком-кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 ч, затем приступают к настилке. Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику, разравнивают ее шпателем-гребенкой тонким, _ 1-миллиметровым ровным слоем, укладывают коврики наборного паркета вверх наклеенной бумагой, тщательно их припрессовывают и пригружают. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) бумагу снимают и, если нужно, поверхность паркета зачищают циклей (рис. 112).

Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть строго в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм. Выравнивают их путем строжки или циклевания. Можно украсить паркет укладкой между ковриками жилок (реек) из древесины других пород.

НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА ЖЕСТКУЮ РЕЙКУ В ЕЛКУ НА ГВОЗДЯХ

Настилать паркет на гвоздях можно только по дощатому (гвоздимому) основанию. Доски основания должны быть прочно прибиты к лагам. Если основание бетонное, то на нем предварительно устраивают деревянный настил из досок толщиной не менее 35 мм, шириной не более 120 мм и влажностью не более 12%. Расстояния между лагами не должны превышать 800 мм. Широкие доски применять не следует — они будут коробиться и поднимать паркет. Деревянный настил выравнивают путем строжки. Между 2-метровой рейкой и поверхностью настилй допускаются просветы не более 3 мм. Паркетные планки сортируют и удаляют дефектные.

Настилка паркета в елку без фриза производится так. Основание или пол подметают, делят по длине на две равные части, ставят метки, по которым пробивают, ось. По меткам вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками на 3—4 мм. Основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур (рыболовную леску). По оОеим сторонам шнура укладывают стопки паркета.

Затем настилают так называемую маячную елку (полосу из двух рядов планок), укладывая ее в середине или в начале пола. Для этого под шнур заводят по две планки так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой планки и образовал прямой угол. Не прибивая гвоздями, укладывают по линии шнура пять-шесть рядов маячной елки, т. е. 10—12 планок (рис. ИЗ, /). Укладку следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя планками, находились строго на линии шнура. При этом планки укладывают пазами в наружную сторону, т. е. по направлению укладки, а гребнями или вставными шипами — во внутреннюю. Вообще, важно, чтобы левый ряд маячной елки находился под шнуром, а углы паркетных планок — на линии шнура. Проверив правильность уложенных рядов маячной елки, левой ногой прижимают первую пару планок, чтобы они не сдвигались с места, и прибивают гвоздями к основанию. Вслед за первой парой прибивают точно так же вторую и т. д. Под шнуром должен находиться левый ряд маячной елки, как показано на рис. 113, 1. Это необходимо для того, чтобы паркетчик во время работы, опираясь коленом на правый ряд планок, не сдвинул незаметно для себя шнур в сторону. Правый и левый ряды маячной елки настилают последовательно, то с одной, то с другой стороны укрепляя по одной паркетной планке. Во время работы паркетчик должен стоять на правом колене, чтобы оно не мешало правой руке, обратившись лицом по ходу настилки. Настилку ведут так: укладываемые паркетные планки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке (рис. 113, 2), затем по торцевой (рис. 113, 3), после чего каждую планку прибивают к основанию гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6—1,8 мм — по одному гвоздю в торцевой паз или по два-три — в продольный (рис. 113, 4). В пазы планок, длина которых превышает 300 мм, забивают по три гвоздя. Гвозди забивают следующим образом. Левой рукой, в которой держат добойник, берут гвоздь из ящика, ставят его наклонно в паз планки и правой рукой наносят первый несильный удар молотком, только наживляя гвоздь — забивая его на небольшую глубину. Вторым, более сильным ударом молотка гвоздь забивают в паз почти до самой шляпки. Однако в узком пазу до конца забить гвоздь молотком невозможно, поэтому на шляпку гвоздя ставят добойник и третьим ударом утапливают ее в паз планки, прочно прижимая ее к основанию (рис. 113, 5). Гвозди в продольные пазы планок забивают на расстоянии не менее 50 мм от краев, чтобы не расколоть их. Паркетные планки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах. Планки пристенных рядов обрезают так, чтобы они не доходили до стены на 15—20 мм и между пристенными рядами и стеной был зазор, предотвращающий выпучивание паркетного покрытия в случае разбухания планок при намокании.

После настилки паркета зазоры закрывают плинтусами. Мелкие куски паркетных планок можно использовать с противоположной стороны стены.

НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МЯГКУЮ РЕЙКУ В ЕЛКУ НА ГВОЗДЯХ

Мягкая рейка — это шипы, вставленные в планки. В подготовленные планки ставят шипы, забивая их молотком. В боковой паз паркетной планки длиной 300 мм вставляют два шипа, при длине более 300 мм — три шипа. В торцевой паз независимо от ширины планки ставят только один шип. Шипы в планки забивают следующим образом. К доске прибивают два бруска, ставят между ними на ребро обычно 15—20 планок, закрепляют их клином и вставляют шипы только в продольные кромки планок. Основание подметают, натягивают шнур, застилают бумагой и в первую очередь укладывают маячную елку. Прибивают первую пару планок, приставляют к ним шипами следующую планку и наносят по наружному продольному ребру приставленной планки удар молотком, плотно сжимая их. Затем наносят удар молотком по торцу этой же планки, прижимая ее к противоположной стороне. Сжав планки, их прибивают гвоздями. Гвозди забивают сначала с продольного паза, затем с торца. После этого вставляют шип в торцевой паз прибитой планки. Планки с вбитыми в продольные пазы шипами следует укладывать шипами в сторону работающего, а пазами — в наружную сторону укладки.

НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ В ЕЛКУ

Основание перед настилкой исправляют, хорошо просушивают и, если требуется, наклеивают на него древесноволокнистые плиты. Хорошо основание и плиты огрунтовать мастикой, просушить и только после этого наклеить на него плиты. Настилку паркета на холодных мастиках можно начинать с середины пола, но лучше от стены, так как приходится пилить меньше планок. Если настилка ведется от стены, то концы планок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45°.

Первый ряд планок укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5—2 см.

Укладывать паркет на горячую мастику следует немедленно после ее нанесения, так как, охлаждаясь на стяжке, она густеет, твердеет и передвигать по ней планки становится трудно. Поэтому наносить Умастику следует небольшими полосами. Первое звено маячной елки из пяти-шести планок собирают предварительно насухо (рис. 114, Jf), а затем переносят на мастику.

После этого натягивают у стены шнур и подготовля

ют первый, или пристенный, ряд планок. Мастику хорошо перемешивают, наливают тонкой струей вдоль стены (рис. 114, 2), разравнивают гребенкой слоем 1—1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной елки (рис. 114, 5). Первое собранное насухо звено планок переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы пристенные планки находились на расстоянии 1,5—2 см от стены (рис. 114,4).

Уложив первое звено, приступают к последующей настилке, т. е. продолжают маячную елку, укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки ударами молотка

(рис. 114. 5). Выполнив маячный ряд, выполняют настилку рядового покрытия в указанном порядке (рис.114, 6). Маячную елку закрепляют с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью. Настилая последующие планки, работающий находится на ранее уложенном ряду, благодаря чему планки этого ряда плотнее прижимаются силой тяжести работающего к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть в сторону ранее уложенные паркетные планки или целый ряд. Поэтому настланные ряды закрепляют деревянными вкладышами, забиваемыми между паркетом и стеной. Настилая паркет у противоположной стены, конец последнего ряда добирают из оставшихся после обрезки планок при заготовке их для первого ряда. Все неполные планки соединяют обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, что дает возможность p class=создать монолитную паркетную плиту, прочно приклеенную к основанию. Полностью настелив паркет, его временно закрепляют деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Располагают вкладыши через 50—60 см один от другого. Это обеспечивает неподвижность паркета во время твердения мастики. После настилки паркет выдерживают не менее трех суток. Только после этого приступают к строжке или циклеванию. На мастике в елку настилают паркет только на твердой и мягкой рейках, т. е. с пазом и гребнем или со вставными шипами. Более красивый рисунок паркета получается при настилке его с фризом и раскладкой. Разметка площади пола для настилки с фризом и раскладкой показана на рис. 115. Настилать паркет можно не только в елку. На рис. 116 показаны другие варианты рисунков укладки паркета.

.