УСТАНОВКА И УСТРОЙСТВО ПОДОКОННИКОВ

Подоконную доску можно изготовить заранее, затем установить на место, можно отлить ее прямо на месте, в оконном проеме, устроив для этого опалубку. Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают слезник. Слезник — это продольный желобок глубиной 10—15 мм, расположенный на расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника. Если из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить. Установка готовых подоконников. Их устанавливают после устройства нижних .заглушин, а иногда и раньше. Низ деревянного подоконника следует обить (утеплить) антисептированным войлокам, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Внизу боковых откосов раствор вырубают до стен. Перед укладкой стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Подбивают клинья между подоконником и стеной таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2—3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены.

Поставленные клинья следует сразу же «приморозить » гипсом или известково-гипсовым раствором для того, чтобы не сбить их. Затем подоконник осторожно снимают, обильно смачивают стену водой, наливают на стену известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 10—15 мм. Налив раствор, на него укладывают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Раствор, выдавленный подоконником, сравнивают заподлицо со штукатуркой стеиы и затирают. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают раствором и затирают. Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают так же, но только их торцы обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Войлок применяют антисептированный, смачивают его в растворе. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы. В широких оконных проемах для предохранения подоконников от прогибания и излома под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами должны заходить в нижнюю заглушину. В этом случае сначала следует поставить подоконники, а затем устроить нижние заглушины. Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. Доски для опалубки лучше всего острогать. К краям опалубки прибивают ровную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, кладут в нее арматуру, поднимают от опалубки настолько, чтобы она оказалась в толще подоконника, подкладывая бобышки или куски кирпича. Для образования слезника от края подоконника на расстоянии 50 мм ставят рейку или арматурную проволоку толщиной 10—15 мм. Проволоку подмазывают с двух сторон гипсом или глиной так, чтобы ее можно было легко удалить. Приготовляют цементный раствор в виде густого теста, кладут его в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Через пять — семь или более дней после заливки раствора опалубку снимают, рейку или арматуру вынимают и исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность через 28 дней.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ

Многих интересует вопрос, можно ли облицевать печь керамическими плитками. Керамические или глазурованные плитки для этой цели непригодны. К тому же нет ни раствора, ни мастики, которые бы прочно удерживали их на поверхности печи. Облицевать печь можно только специальными изразцами в процессе кладки печи. В изразцы вставляют штыри, закрепляют проволокой и заделывают ее в кладку. Лучшим способом отделки печи остается оштукатуривание. Оно просто и доступно. Сначала поверхности печи подготовляют, удаляя с лицевой стороны всю глину, и расчищают швы кладки (выбирают глину) на глубину не менее 10 мм. Очень хорошо после расчистки швов затянуть печь металлической сеткой с ячейками от 5x5 до 20x20 мм. Прибивают сетку гвоздями длиной 75—100 мм. Вбивают гвозди в швы осторожно, чтобы не нарушить кладку. Желательно, чтобы сетка отступала от поверхности печи на 3—5 мм. Для этого на стенках печи предварительно прокладывают прутки арматурной проволоки толщиной 3—5 мм .через 50—60 мм друг от друга. Перед оштукатуриванием печь должна быть полностью просушена, если она новая, и обязательно натоплена, чтобы раствор ложился на горячую поверхность. Раствор следует наносить в два-три слоя с тем, чтобы общая толщина штукатурки была 10 или 15 мм, но не больше. Печь предварительно хорошо смачивают водой. Сначала наносят жидкий слой раствора (обрызг) толщиной до 5 мм, на него — более густой слой раствора (грунт). Грунт тщательно ровняют и затирают. После высыхания штукатурки на ней могут образоваться трещины, которые разрезают, смачивают водой, замазывают раствором и затирают. Иногда эту операцию приходится проделывать несколько раз, до тех пор, пока на поверхности штукатурки не останется трещин. Для оштукатуривания печей применяют следующие растворы (части объемные):

1) 1 часть гипса + 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0,2 части асбеста № 6—7;

2) 1 часть глины-Ы часть известкового теста, 2 части песка+ 0,1 части асбеста № 6—7;

3) 1 часть глины, 2 части песка, 0,1 части асбеста № 6—7;

4) 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста № 6—7.

Приготовляют растворы так. Глину превращают с глиняное тесто и процеживают через частое сито с ячейками 5x 5 мм. Песок просеивают. Отмеривают нужное количество частей глины, песка и асбеста и все перемешивают. В полученный раствор добавляют цемент и еще раз хорошо перемешивают до однородного состояния. Если нужно, разводят водой и употребляют в дело не позднее 1 часа после приготовления. Если в раствор входит гипс, то сначала приготовляют раствор из извести, песка и асбеста. Гипс разводят водой до сметанообразного состояния и только после этого добавляют небольшими порциями к приготовленному раствору и все тщательно перемешивают. Обычно на 1 часть густого гипсового теста берут 2—3 части приготовленного раствора. Раствор с добавкой гипса надо использовать не позднее 4 мин после приготовления, поэтому порция раствора должна быть в пределах 2—3 л. Для квалифицированных штукатуров порция может быть больше.

Асбест применяют для того, чтобы армировать раствор и сделать его более прочным. Вместо асбеста можно добавлять мелкую шерсть, рубленую пеньку, но по качеству они много хуже и от высокой температуры печи могут быстро разрушаться; можно применять шлаковату и стекловату. Асбест указанных выше сортов самый мелкий и дешевый. После этого приготовляют клеевую или известковую краску и окрашивают печь; цвет краски подбирают в тон к стенам, но возможны и другие сочетания. Лучше всего для окрашивания применять известковый колер, приготовленный на свежем снятом молоке. Известковое тесто или известь-кипелку разводят на молоке до нужной густоты и процеживают. Такая краска прочно держится и не пачкается. Известь можно подсолить: добавляют на ведро 100 г столовой соли и тщательно все перемешивают. Еще лучше соль предварительно развести в воде. Мел также можно разводить на снятом молоке.

Окрашивать печи масляной краской не рекомендуется. При высоких температурах олифа начинает разлагаться, пригорать, распространяя в помещении неприятный запах.