Иногда двери начинают с трудом открываться и закрываться, особенно в сырую погоду, так как древесина вбирает в себя влагу и разбухает. Если в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется щель, из-за которой дверь не будет плотно закрываться и станет пропускать воздух. Если дверь тяжело открывается, рекомендуется сначала осмотреть дверные петли, проверить, все ли шурупы плотно привернуты к ним. Когда шурупы ослабли, их завертывают. Если же они и после этого не держат дверь, надо заменить их более длинными, но такой же толщины и с теми же размерами шляпок. Конечно, можно поставить шурупы более толстые, с более широкими шляпками, но в таком случае необходимо рассверлить отверстия в петлях и сделать раззенковку. Если коробка тонкая, можно сделать между стеной и коробкой близ петель зазор, вставить туда кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм (лучше всего брать древесину твердой породы — березу, клен, дуб, бук, граб) и закрепить петли более длинными шурупами, которые полностью войдут в кусок доски. Когда коробка толстая, то можно с ее боковой стороны, т. е. с четверти, вырезать древесину в форме ласточкина хвоста на толщину 30—40 мм и длину 200— 250 мм. В вырезанную часть вставляют кусок древесины твердой породы (хуже сосна) и крепят шурупами. Затем в поставленных кусках вырезают гнезда под петли, вставляют петли и крепят их (рис. 23). Можно поступить и так. Вывертывают два-три крайних шурупа, с боковой стороны, отступив от кромки коробки, сверлят отверстия на таком расстоянии, которое занимает гладкая часть шурупа, диаметром 15—20 мм и глубиной в 1,5 раза больше, чем ширина четверти. В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород (рис. 24). Затем ставят петлю на место, применяя те же шурупы (если у шурупов тупая резьба, их следует заменить). Кроме рассмотренных способов есть немало других. Один из них такой: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Такая рекомендация не всегда оправдывает себя, так как шурупы, завертываемые вдоль волокон древесины, могут непрочно держаться. Можно смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их шурупами и оставить на сутки, не навешивая двери. Встречается рекомендация заполнить отверстия металлическими опилками и ввернуть туда шурупы, но так петли не всегда прочно держатся, лучше смешать металлические опилки с эпоксидной смолой.

Когда дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что случается иногда от истирания петель, подстрожку двери делать не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм надо изготовить крючки в виде полуокружности такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Крючок пропускают между стержнем и картой, прижимают его короткий конец чем-либо твердым к стержню, длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излиш-. ки и покрывают смазкой (рис. 25). То же самое делают на второй петле. Затем вынимают клинья, и дверь опускается на место. Можно загнуть кольца или выточить их, но надевают такие кольца, только сняв дверь.

При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Такие места необходимо заделать вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины нужной толщины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки в бруске двери вырезается древесина. Вставка помещается в вырезанное место сперва насухо, а затем на клею, с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Не обязательно придавать вставке форму ласточкина хвоста, ее можно крепить и на прямых шипах (рис. 26).

Бывает,, разрушаются нижние части дверного полотна, чаще всего брусок обвяза. Если это случилось, дверь снимают с петель, удаляют изношенный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо, а лучше на клею, закрепив его нагелями. Иногда внизу на двери делают плинтус (широкая доска). Он предохраняет дверь от быстрого разрушения — ведь у некоторых людей есть привычка открывать дверь ударом ноги по нижнему бруску-обвяза.

Если дверные филенки рассохлись и в них образовались трещины, их необходимо заделать. Трещины шириной не более 2 мм можно замазать масляной шпаклевкой, предварительно расчистив и проолифив. Более ши

рокие трещины лучше заделывать вставками из сухой древесины. Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку, расчищают трещину, изготовляют вставку нужной формы и толщины из сухой древесины и вклеивают ее в филенку. После высыхания клея выполняется застрожка, и филенка ставится на место. Когда филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей. Части вставляют поочередно, обязательно вклеивая их (рис. 27). После высыхания клея производят зачистку. Напоминаем о том, что филенка никогда не ставится в распор в пазах. Между филенкой и пазами должен быть зазор не менее 4—5 мм по длине и ширине.

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Они тоже подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем постановки новых брусков, соединяемых со старыми прямыми шипами. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Новые бруски ставят на клею, сушат и скрепляют нагелями (рис. 28). После высыхания клея производят застрожку. Если бруски обвяза сильно разрушены у притвора, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и крепят ее в обвязе сверху прямым одинарным шипом, а снизу двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Бывает, что петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, а дверь пружинит. Это случается оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В таком случае четверть подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент. Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью острой стамески. Стамеску лучше применять широкую. Толщина снимаемой древесины чаще всего составляет 1,5—2 мм. Древесину снимают со стороны петель.

Иногда со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета у двупольных дверей или дверей с сухарем происходит отщеп древесины. Такую древесину спиливают или срезают, затем изготовляют вставку, ставят ее сперва насухо, а после примерки — на водостойком клею, с дополнительным креплением гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3—5 мм. Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. Для приведения их в порядок необходимо снять их с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия дверей после намазывания клеем. Клеем намазывают углы соединения, соединяют бруски обвяза между собрй, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают двери в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и ставят двери на место. Если между шипами и проушинами возникли большие неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более доступный способ ремонта таких дверей состоит в том, что в угловых соединениях ставят с одной или с двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, и закрепляют их шурупами, которые должны быть короче толщины брусков обвяза на 5—7 мм (рис. 30). Поставленные угольники окрашивают масляной краской под цвет двери.

Замк и бывают врезные и накладные. Легче крепить накладной замок, чем врезной. Врезной замок врезается в вертикальный брусок двери на высоте 900— 1100 мм от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской (можно сперва просверлить отверстия по высоте коробки, затем выбрать древесину). Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, обводят вокруг планки остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Затем замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Далее замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сперва просверливают, а затем выдалбливают. Отверстие должно быть строго против ключевины замка, ключ в ключевину должен вставляться свободно. Замок привертывают шурупами и проверяют его работу. Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова.

Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином, замазкой или просто хлебным мякишем и заглаживают. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Потом открывают дверь и приставляют запорную планку отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы они совмещались по верхней линии. Так как отверстие в планке немного больше по высоте, остаток должен быть внизу — он необходим на возможную осадку двери. Планку плотно прижимают, обводят вокруг нее карандашом или шилом, оставляя след или риску, по которой выбирают древесину под планку с гнездами под засов и ролик, если он имеется. Затем планку крепят шурупами и проверяют работу замка.