ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОТНИЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

В зависимости от вида работ можно обойтись самыми простейшими инструментами или же требуется их полный набор. Чем лучше наточен, направлен и налажен инструмент, тем им чище и легче работать. При этом не следует забывать о технике безопасности. Топор применяют для тески, рубки, раскалывания и других работ. Он должен быть средних размеров, прочно насажен на топорище. Струги бывают разные, но самые необходимые — это шерхебель, рубанок и фуганок. Их ножи должны быть наточены, направлены, вставлены в колодки инструмента, прочно заклинены и соответственно налажены. Древесину строгают сперва шерхебелем, который снимает толстую стружку достаточно грубо; рубанок применяют для строжки после того, как древесина выстрогана шерхебелем, это придает ей более чистый вид. После строжки фуганком сравниваются все неровности, и поверхность древесины становится чистой, ровной, гладкой. Стамески и долота применяют для долбления различных отверстий при изготовлении изделий. Коловорот с набором сверл используют для сверления отверстий как поперек, так и вдоль волокон древесины. Сверление производительнее долбления. Пилы применяют для пиления древесины поперек, вдоль и под углом. Поэтому зубья у них должны быть соответствующей формы и заточки. Для работы желательно иметь две пилы — для поперечной и продольной распиловки, но можно обойтись и одной пилой — для смешанного распиливания. Она режет древесину во всех трех направлениях, но менее производительно. Пилы делятся на лучковые, ножовки, наградки и т. д. Когда приходится выполнять большие работы, то желательно приобрести лучковые пилы, которые считаются самыми удобными для столярных работ. Конечно, необходимо иметь линейку, метр, угольник, весок, если можно, рейсмус или пользоваться гребенкой (см. «Изготовление и ремонт переплетов»). Отверстия в каменных, бетонных и других негвоздимых конструкциях выполняются сверлением или пробивкой шлямбуром или всевозможными пробойниками. Сверла рекомендуется применять с твердосплавными наконечниками. Без наконечников они быстро тупятся и плохо сверлят.

ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА

При обработке древесины широко применяют столярные верстаки. Они удобны, но для их хранения необходимо специальное помещение. Поэтому лучше всего изготовить верстачную доску. Она проста, легка, занимает мало места. Ее можно укладывать на табуретках, скамье, столе или козелках. Верстачная доска (рис. 1) изготовляется из досок толщиной 40—50 мм, длиной 2000 мм, шириной от 200 до 600 мм (доски могут быть и уже). Узкие доски сплачивают на шпонках и хорошо строгают. Крепление отдельных деталей выполняют на гвоздях или шурупах, но так, чтобы шляпки были утоплены в толщу древесины минимум на 5 мм. С лицевой стороны доски рекомендуется устроить лоток (1) для хранения мелкого инструмента во время работы. Спереди крепят два упора — верхний (2) и боковой (3). Они нужны для упора строгаемой древесины или детали. На другом конце устраивают паз (4) шириной 80—100 мм, глубиной от 100 мм и. больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно две-три доски или бруски (5). По верху и ребру верстачной доски с ее передней стороны сверлят или долбят отверстия (их можно сперва просверлить, а потом продолбить). Круглые должны быть диаметром не менее 25 мм, квадратные 25X25 мм (6). Располагают их на расстоянии 50— 100 мм друг от друга. Сверху они сквозные, а по ребру глубиной не менее 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают два — четыре нагель; 15 — закрепление детали в пазу; 16 — клин пальца (7). Они могут быть выдвижными. Каждый укрепляется двумя скобками (8) или поворотными на толстом шурупе. Выдвижные пальцы прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза (4) делают один или два поворотных вертикальных упора (9), которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек (10). После перепиливания материала эти упоры опускаются вниз. Для закрепления обрабатываемого, например строгаемого, материала (11) его укладывают так, что он одним концом упирается в упор (2), а второй конец можно закрепить, вставив в одно из отверстий (6) нагель, деревянный клин или же специальный упор (12), состоящий из куска доски с двумя нагелями. Между этими упорами и материалом (11) вбивают клин (13), чем достигается прочное закрепление материала. Так же закрепляют материал, а проще деталь, с боковой стороны верстачной доски, где между деталью и нагелем (14) вбивают клин (13). Чтобы деталь не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца (7). При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин деталь (15) ставят в паз (4) и закрепляют клином (16).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ КОРОБОК И НАЛИЧНИКОВ

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего делают из целых брусков или толстых досок толщиной 50—60 мм, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти, глубиной по толщине брусков двери и шириной от 15 до 30 мм. Бруски связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок, для чего строгают толстые доски (40—60 мм) и тес толщиной 10— 20 мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда и того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях (рис. 2). Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как в каменные стены гвоздя не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди или стальные штыри. Крепить коробки для наружных дверей надо прочно. Зазоры между стенами и коробкой предварительно конопатят сухим или мокрым способом, что предохраняет от продувания. Сухой способ — это заполнение зазора сухой паклей, шлаковатой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л, учитывая .быстроту схватывания последнего. Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя места зазора даже от малейшего продувания и выхода тепла из помещения. Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только часть его. В оставшееся место забивают деревянный брусок. Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят из трех брусков: двух вертикальных и верхнего. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устраивают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей. В старых домах бывают коробки, состоящие из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями. Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т. е. так же, как и дверные. Переплеты могут открываться только внутрь или один внутрь, другой наружу. Оконные коробки могут быть цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную или отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались. В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии 100—200 мм друг от друга. В брусках коробок делают четверти глубиной от 15 до 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15—20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника. Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления производят конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы. Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора. (см. «Штукатурные работы»).