Для закрытия зазора между коробкой и стеной ставят наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники ставят с трех сторон коробки. В местах примыкания деталей наличника друг к другу их обрезают «на ус», т. е. под углом 45°. Они должны плотно прамыкать друг к другу. Наличники крепят к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на 5—15 мм. Гвозди для крепления применяют длиной 75 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на 3—5 мм. Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150—250 мм. Оставшееся внизу место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками. Последние более красивы. Окрашивают наличники обычно в тот же цвет, что и двери или переплеты, но можно и в другие цвета.

УШИРЕНИЕ ПОДОКОННИКОВ

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить цветочные горшки. В таких случаях многие уширяют подоконники путем приставки к ним дополнительной доски. Доска берется нужной ширины, толщиной от 30 до 50 мм. Материал должен быть сухим и строганым со всех четырех сторон. Применение сырой древесины нежелательно, так как, высыхая, она может коробиться. Изготовленная подоконная доска может быть окрашена до установки или после.

Установку производят на кронштейнах, которые крепят под подоконником. Крепить их надо прочно, каждый на три-четыре длинных шурупа. К укрепленным кронштейнам и крепят деревянный подоконник с помощью шурупов.

Более простой способ, но недостаточно прочный состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной 3— 5 мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром 4—5 мм с раззенковкой. Этим концом кусок стали крепится снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлятся два-три отверстия с раззенковкой, в которые завертываются шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше. Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене. Кроме рассмотренных случаев возможны и другие, но нами предложены самые простейшие.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточками и без них. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися. Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, из хвойных пород. Очень прочные переплеты — из древесины дуба, но обрабатывать ее весьма тяжело. Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера А брусок 6 горбылек для стекла. Соединяются бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд. Готовят бруски так. Сперва строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 3).

ГЛУХИЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БРУСКОВ

Состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла (рис. 4). В узлах 1 и 3 бруски соединяются с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 шипом и гнездом. Для этого на выструганных брус\ ках сперва проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения «на ус». По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальные  шипы. По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверсти е проушины, соединение будет непрочным. Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, т. е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии от нее примерно на 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин — с внутренней (рис. 6). Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную' древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним.и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 7). После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 8). Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали. Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, местах нахождения шипов и проушин отверстия диаметром 8—10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов переплеты сушат двое-трое суток, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, то их приходится зачищать с помощью острой стамески. С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку — слезник, располагая его на 10 мм от края. Отлив ставят не на клею (от воды он быстро разрушится), а на масляной краске, прикрепив его шурупами или приклеив эпоксидным клеем. Это более прочно, и через щель между отливом и бруском переплета не будет на коробку и стены попадать стекаемая с окон дождевая или снеговая вода.