ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ БРУСКОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ

Сперва строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки (рис. 9). тОстальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 10) изготовляются обычно, и только лишь для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительный брусок. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.

Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, снижающим продуваемость. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устраивают в горизонтальных брусках. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры, а открывающиеся в одну сторону (внутрь) в летнем переплете должны быть меньше, чем в зимнем.

СТВОРНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

Состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставятся отливы. В таких переплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень продуваемости (рис. 11). К притворам дополнительно крепятся нащельники. Для получения притвора створки делают на 10—15 мм больше, чем размеры между четвертями в коробке. Одна створка на такую же величину делается шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 2 мм, а по краям — 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45°, в притворе— под углом 60°, у фрамуги — под прямым углом. Двери бывают однопольные с шириной полотна 850—. 900 мм, полуторапольные или с сухарем, состоящие из двух полотен* разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота две-1 ри 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и остеклен-1 ные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм. На ; рис. 12 показана филенчатая дверь с угольниками.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Эта дверь прочна, проста в изготовлении и малотепло-j проводна. Собирается из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки (рис. 13). Пазы выбирают на .конус глубиной, равной 7г—Чл толщины досок. У основания пазы должны иметь-ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45° пилойнаградкой, но можно и ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой— уже на 10—20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равные толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100— 150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сперва собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины, и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступившие концы срезать.

ДВЕРИ ИЗ РЕЕК

Бруски применяют толщиной от 40 до 50 мм, разной ширины. По крайним сторонам двери, т. е. на обвяз, к которым привертывают петли или куда врезают замки, рекомендуется брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Общий вид дверей из брусков показан на рис. 14. Такие двери облицовывают фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой. Они наклеиваются любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями. Бруски склеивают клеем, но для прочности их лучше соединять на нагелях диаметром 10—12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тремя или больше. Такие двери лучше всего изготовлять так. Сперва бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. Затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разбирают, вновь собирают на клею и прочно сжимают. После высыхания клея, обычно через сутки или больше, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно острогать предварительно и затем приступить к сборке насухо, а потом на клею.

КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ НА ГВОЗДЯХ

Двери такого типа применяют внутри квартиры или дома для отдельных комнат. Размеры дверей могут быть разными. Для их изготовления готовят бруски сечением от 40X40 до 50X50 мм. Если нет брусков такой толщины, их можно сделать из тбса составными, склеив или сбив гвоздями. Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, рекомендуется применять широкими — 60—80 мм. Горизонтальные бруски можно делать более тонкими и ставить их надо через 150—200 мм. Крепят их между вертикальными брусками на гвоздях или предварительно выбирают в вертикальных брусках пазы глубиной 5— 10 мм, в которые вставляют горизонтальные бруски и крепят их. Горизонтальные бруски придают каркасу жесткость и предохраняют облицовку от прогибания или вспучивания. Каркас облицовывают с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми листами, приклеивая или прибивая, но можно и то и другое. Шляпки гвоздей или шурупов рекомендуется утопить в толщу облицовки на 2— j 3 мм, чтобы при строжке не затупить инструмент. Дверь следует делать по размеру четвертей коробки. У таких дверей имеется недостаток: края фанеры от-калываются, а древесноволокнистая плита лохматится. 1 Этого можно избежать, если после облицовки двери по 1 всем ее сторонам укрепить 5—10-миллиметровые бруски . (планки), закрывая облицовку с торцевой стороны. В та-1 ком случае каркас двери делают меньших размеров | между четвертями на толщину планок. Облицовку кре-1 пят к каркасу, пристрагивают со всех сторон и только i после этого присоединяют планки на клею или гвоздях. | На рис. 15 показано изготовление каркасных дверей. Кроме рассмотренных дверей бывают еще филенчатые двери. Сделать их более сложно, поэтому описание их изготовления опускается.